Про Армению я никогда не интересовался, но фотографии красивого храма на фоне горы Арарат смутно где-то видел. А еще сидел в школе с другом-армянином за одной партой. И мой старший товарищ-учитель в туризме носит фамилию Хачатурян. Еще я знал, что у армян всегда тонированные машины, золотые украшения, грустные глаза и веселые мультики. И всегда удивляла своеобразная отделка интерьеров в крымских и сочинских отелях, построенных армянами, типа «балясины, львы, красно-черный цвет с позолотой, чтобы все было круто, дорого-богато». Ну, и команду КВН «Новые армяне» помнил, и какие-то странные анекдоты из советского детства про армянское радио. Вот и все мои познания об армянах и их стране.
Перед поездкой я ничего о стране не читал, никакие фильмы не смотрел, с нашими армянами не общался. Запомнил одно напутствие от друга-армянина: «Не забывайте в Армении всем восхищаться! Ведь нет такого армянина, который бы не гордился своей страной, городом, деревней, садом, виноградом и вообще». С такими знаниями в компании друзей я спустился с трапа самолета в аэропорту Звартноц.
Камни Армении
Уже с первых метров пути по дороге из аэропорта, стало понятно, почему Ереван называют «розовый город». Розовый цвет стен домов преследует в Ереване везде. Секрет прост – почти все дома здесь построены из розового вулканического туфа – горной породы, слагающей почти всю страну.
Армения – страна камня. Здесь камни везде и всюду. Армянское нагорье, на котором лежит вся страна – это бывшее лавовое поле, оставшееся после вулканических процессов прошлых миллионов лет.
Армяне говорят, что когда Бог раздавал людям землю, армянин пришел последним. И получил то, что никто не брал – каменистые, выжженные солнцем, горы. Казалось бы, на безжизненных камнях нереально выжить, но армяне не только живут и любят эти камни, но и выращивают на них вкуснейшие абрикосы, гранат, помидоры, виноград.
Меня как географа радовали эти глыбовые горы. Я смотрел на серые базальтовые столбы, ущелья рек в красноватых вулканических туфах и россыпи ярко-черного вулканического стекла – обсидиана, вдоль обочин дорог. И хотя камни здесь везде, армяне на туристических точках и в сувенирных лавках умудряются эти же камни продавать туристам! Поднять с дороги кусок обсидиана и тут же в двух метрах с важностью продать его пожилому немцу или восторженному китайцу – милое дело!
Даже сама столица – Ереван, с первого взгляда (да и со второго тоже) представилась мне городом, расположенным среди каких-то котлованов, маленьких карьеров и скал. Но эта каменность города нисколько не умаляет его красоты и душевности.
Ереван – город Ноя
Ереван особенно красив и розово ярок на закате, если смотреть на него с возвышенности. Красное солнце заходит за высотки и отражается от громадины Арарата, обволакивая его нежным цветом. Арарат – доминант города. Его видно со всех уголков, он хранит покой Еревана, но с другой стороны постоянно будоражит умы его жителей. Это одна из главных армянских несправедливостей — их священная гора находится в 40 километрах от столицы и на чужой турецкой территории.
Армяне – известные хвастуны. Они говорят, что все в мире связано с армянами, все великое придумали люди, в крови которых текла армянская кровь. Поэтому и не удивительно, что основателем Еревана они считают ни кого иного, как ветхозаветного Ноя. Якобы, когда сошли воды Великого Потопа, Праотец увидел вершину Арарата, появившуюся из воды, и воскликнул: «Эревац». Переводят этот возглас как «Она появилась»! 
То есть вся новая цивилизация и новая жизнь после Потопа пошла с армянской земли, а Ереван – первый город-поселение на Земле!Историки все же считают, что Ереван был основан попозже — в 782 году до н.э. царем Урарту Аргишти I. Ведь до нашей эры на территории современной Армении располагалось государство Урарту. Очень хорошо помню это загадочное слово «Урарту» из школьного курса истории. И как меня удивляли изображения клинописи – зашифрованных значков-треугольничков на глиняных табличках и камнях. Как раз в те времена, когда предки современных армян выбивали эту клинопись на камне, здесь возникла крепость с названием Эребуни, которая выполняла функцию административного центра Армины, военной провинции Персии.
Музеи и значимые места Еревана
Сейчас в Ереване действует отличный музей городской истории, который, как и раскопки крепости Эривани, мы посетили и прикоснулись к истории. В музее можно увидеть и аккуратно потрогать те самые камни с клинописью. А вот от крепости после стольких веков разрушительных войн остался лишь фундамент. Честно говоря, место совсем не зрелищное и его можно пропустить в путешествии.
А вот что никак нельзя пропустить в Ереване – это мемориал и музей, посвященный жертвам геноцида армян. Это место знает каждый житель Армении и не только. 44 метровый шпиль мемориального комплекса на горе Цицернакаберд виден почти со всех уголков города. История уничтожения более 1,5 миллиона невинных людей армянской национальности на территориях Османской империи в 1915 году известна и осуждена практически всем цивилизованным миром. Еще в советские времена был сооружен монумент и зажжен Вечный огонь по жертвам террора, учиненного турками против армян. А нынче в обширных залах музея посредством фотографий, текстов и фильмов откровенно и подробно рассказывается о тех страшных событиях. Здесь тяжело находиться, страшно читать и представлять зверства, учиненные против беззащитных детей и женщин. Но прийти сюда необходимо. Чтобы знать и не забывать.
Для нас открытием стал музей Сергея Параджанова. Откровенно, я ничего про этого человека не знал. Знал, что это бородатый советский режиссер. Но после посещения музея я и вся наша группа «все поняли». В музее представлен и отлично иллюстрирован рассказ о жизненном пути человека, который намного вперед обошел свое советское время в плане креативности мышления и творчества. Эскизы, картины, куклы, аппликации. Параджанов – советский Сальвадор Дали. И не известно еще у кого из двух гениев в голове было больше «творческих тараканов». В любом случае, музей Параджанова интересен для любого человека. Кто-то покрутит пальцем у виска, а кто-то восхитится и пересмотрит свой серый мир бытия.
Молодость и краса старого города
Так же как Арарат и Мемориал геноцида, над всем городом простирает свой внимательный и уверенный взор «Мать-Армения». «Мать-Армения» — это символ города, 54-метровая статуя девушки-защитницы, держащей на уровне пояса огромный меч. Армянская «Родина-мать» стоит посреди Парка Победы, откуда пешком можно пройти в верхнюю (еще недостроенную) часть знаменитого ереванского «Каскада».
Каскад – это огромный ступенчатый комплекс террас, фонтанов, цветников, поднимающийся из центра города на гору, венчающуюся статуей «Мать-Армения». Каскад – это своеобразная Вавилонская башня Еревана. Здесь всегда многолюдно. Отсюда самый лучший вид на центральную часть Еревана, здесь красиво, светло и душевно в любое время суток. Верхняя часть Каскада не достроена – помешало землетрясение, распад СССР и Карабахская война.
Но за последнее время армянские меценаты из диаспоры выделяют деньги на украшение Каскада креативными арт-скульптурами, здесь же работает музей арт-искусства, есть фуникулер.
Если есть время, то на закате душевно посидеть на ступенях «Каскада», полюбоваться розовым городом, сфотографироваться у подножия со скульптурами, прогуляться в центр.
Вечерний центр Еревана красив и ночная жизнь здесь яркая, светлая и размеренно бурлящая. Много красивых армянских девушек – чувственные губы и огромные ресницы, упругие груди и загадочный взгляд. Это настоящее богатство Еревана. Правда, как сказал нам местный таксист: «Наши девушки или очень красивые, или очень страшные – средних нет. А с возрастом и красивые становятся страшненькими – толстеют, грубеют, ворчат!». Если что, это не я сказал, а таксист-армянин! Мне молодые армянские девушки понравились!
От подножия Каскада недалеко пройти к Оперному театру и Лебединому озеру, а оттуда рукой подать до Северного проспекта – модной пешеходной прогулочной улице. Здесь каждый вечер гуляют толпы туристов и местных, сидят в кафе, смотрят сувениры, знакомятся, смеются. Атмосфера добра и безопасности. Нам так и сказали, что Ереван –один из самых безопасных для туриста, городов мира.
Северный проспект приводит к еще одной доминанте города – Поющим фонтанам на площади Республики! Это чудо! С апреля по ноябрь каждый вечер с 20.00 до 22.00 в сердце Еревана бурлит цветомузыкальная водная феерия! Сюда собираются все гости города и многие жители, чтобы посидеть на ступенях, слушая музыку и наблюдая за красотой. Кстати, ереванские поющие фонтаны были построены первыми в Советском Союзе, еще в 1971 году!
Вкусная Армения
В Ереване много воды. На улочках и площадях оборудованы фонтанчики питьевой воды. Эти питьевые фонтанчики, сами по себе, достопримечательность города. Покупать в Ереване питьевую воду нет никакой необходимости, фонтанная вода здесь бесплатная и вкусная.
Вспомните, как говорил Фрунзик Мкртчян в «Мимино»: «У нас в Дилижане на кухне воду открываешь — второе место в мире занимает»! А Мимино съязвил ему: «А первая в Ереване, да?», на что услышал уверенный ответ Фрунзика: «Нет, в Сан-Франциско». Вот, даже Мимино знал, что вода в Ереване очень хороша!
Вкусная ереванская вода раззадоривает аппетит, который готовы успокоить сотни ресторанчиков и кафе. Бесполезно описывать вкус и вид блюд, еду нужно вкушать и пробовать самому. Как любая кавказская кухня (хотя армяне не кавказцы, но все-таки влияние соседей велико), армянская — это смесь и чередование трех компонентов: овощи, мясо и вино.
Здесь можно заходить в любой ресторанчик и там всегда будет уютно, гостеприимно и вкусно. И недорого по сравнению с ценами крупных российских городов. Мы для себя открыли ресторан «У Артуша», который нам порекомендовал гид и приходили туда несколько раз. Небольшое уютное кафе в аутентичном народном стиле в центре города на 6-8 столиков.
Корректные и вежливые взрослые мужчины официанты. Сам хозяин Артуш Бабаян приходит сюда ближе к вечеру и сам сидит в кафе, общается с гостями, рекомендует блюда, угощает вином и домашними настойками. Блюда тут все очень вкусные и большие. Я тут кушал и был от еды счастлив! Рекомендую искренне. Адрес – улица М. Хоренаци, 20.
Еще обязательно к посещению – «Женгялов Хац» на улице Терян, 62. Так называется монокафе – ресторан одного блюда. Жингялов хац — это национальное блюдо Нагорного Карабаха, лепешка с начинкой из 20 видов мелко перемолотой зелени. Все просто, очень вкусно и сытно. К этому блюду замечательно подходит домашнее вино или водка, томатный сок или тан. Ваш ужин будет необычным и сытным!
В Армении еще нужно пить гранатовый сок и разную домашнюю водку, сходить на дегустацию на коньячный завод «Арарат»(там интересная экскурсия).
Обязательно объедаться свежим сладким суджуком (чурчхелой) и абрикосами, кушать тонкий-тонкий армянский лаваш, попробовать и купить на рынке бастурму и мясной суджук, а рано утром отведать настоящий армянский хаш. Я хаш не попробовал – будет повод вернуться.
Были мы и на озере Севан, где все путеводители рекомендуют откушать «блюда из знаменитых севанских раков». Из раков здесь делают кебаб, чахохбили, котлеты, супы. Мы тоже так решили: «Обязательно на Севане нужно попробовать раков!». Раков не оказалось, заказали кебаб из раков. Нам принесли малююююсенькую колбаску какого-то мягкого мяса за 400 российских рублей. Проглотили и ничего не поняли. До сих пор думаем, что где-то нас слегка обманули. 
Ну раки-раками, а широкий синий Севан на фоне гор и ползущих по склону облаков выглядит красиво. 
Место силы нашей планеты
За время вашего путешествия местные аккуратно и настойчиво намекали нам, что все в мире придумали армяне. «Вам точно понравится на нашей библейской земле, ведь отсюда началась жизнь» — примерно так нам говорили почти все, с кем мы общались в Армении. Армяне считают, что их страна – один из духовных центров мира. И вот здесь они абсолютно правы.
Согласно Ветхому Завету Бог сотворил Эдем — рай на земле в верховьях, куда поселил Адама и Еву. Географическое нахождение Эдема локализуется как раз на Армянском нагорье, на территории современной Армении. После того, как Бог наказал людей и уничтожил все живое водами Великого Потопа, опять-таки на территорию современной Армении сошел Праотец Ной со своими детьми и всеми животными из ковчега. В Библии четко сказано, что ковчег причалил к «горам Араратским». Таким образом, именно с армянской земли дважды начиналась жизнь на нашей планете, согласно Библейским текстам. Уже только от этого факта армяне гордятся и считают себя народом, приближенным к Богу.
Исторические факты твердо указывают на то, что христианство на армянские земли пришло в I веке, здесь проповедовал ученик Христа апостол Фаддей. А уже в 301 Армения первой из всех стран мира приняла официальной религией страны — христианство.
Армяне почитают крест во всех его изображениях и формах, и даже иконы отставляют на второй план. Особенностью армянского христианства считаются хачкары — каменные кресты. Дерева в стране мало, поэтому кресты изготавливали из камня, рисовали кресты на скалах и камнях. «Хач» по-армянски «крест». Поэтому те, кто называет армян «хачиками» и не подозревают, что в этом нет ничего обидного. Наоборот, сами того не осознавая, называют их «людьми святого Креста».
Центром армянских церквей считается монастырский комплекс Эчмиадзин. Эчмиадзин – центр Католикоса всех армян. Мы прибыли в Эчмиадзин в тот момент, когда там шла реставрация и служба. Особо ничего не поняли и лишь позже прочитали, какие уникальные мировые реликвии здесь хранятся. Все знают, что Иисуса Христа распяли на кресте, а римский воин проткнул его тело копьем. Так вот! То самое копье сохранилось и его наконечник хранится именно в Армении в монастыре Эчмиадзин! В мире было сделано несколько копий этого копья, одним из них даже обладал Адольф Гитлер, мечтавший о мировом господстве. Но настоящее «Копье Судьбы», на котором сохранилась кровь Христа находится в Армении.
Здесь же в Эчмиадзине хранится единственный в мире кусок Ноева Ковчега, кусочек креста, на котором был распят Иисус, пелены младенца Иисуса, мощи многих святых и мучеников. Голова идет кругом, когда понимаешь, сколько святынь собрано в одном месте и что они сохранились до наших дней.
Но даже если вы не сильно верующий человек, то обязательно стоит побывать в местностях Звартноц, Гегард, Гарни и Хор Вирап.
Звартноц – это руины древнего храмового комплекса VII века, напоминающие разрушенные римские и греческие города.
Гегард – пещерный монастырь в горах, в недрах которого изначально с XIII века хранилось в тайне то самое «Копье Судьбы». В искусственных пещерах очень явно чувствуется сила и энергетика. Когда-то в дохристианские времена здесь было мощное языческое капище, потом молились поколения монахов. Все их молитвы остались впечатанными в древние каменные стены и своды.
Мы с Юлей задержались вдвоем в одной из пещер и вдруг услышали красивое женское пение и начали разбирать знакомые нам слова. Это, неожиданно для нас, были слова индуисткой молитвы: «Ом Намах Шивайа», которую мы много раз слышали в Индии. Но откуда здесь, посреди древнего святилища, в центре Армении, мантра!? Оказалось, в темном уголке стояла группа туристок из Индии. Они завороженно смотрели на купол пещерной христианской церкви и пели слова благодарности своему Богу – Шиве.
Рядом с Гегардом на окраине деревушки Гарни стоит совсем неожиданное сооружение. На обрыве ущелья, на фоне гор — античный греческий храм, окруженный по периметру колоннадой, сверху портиками с изображениями атлантов. Почти настоящий Парфенон. Смотришь на него и кажется, что сейчас из храма с песнями должны выйти жрицы какого-то Оракула и провести свои кровавые жертвоприношения. Но из храма нынче выходят только китайские и иранские туристы.
Как доказали историки, здесь в I веке нашей эры был храм бога Солнца Митры, а позже резиденция урартских и армянских царей. Здесь неоднократно базировались римские гарнизоны. Армяне в своей любви к преувеличению, говорят, что от слова Гарни римляне придумали слово «Гарнизон», что означает военный лагерь у крепости Гарни. Ерунда, конечно, но версия интересная!
А самым ярким храмом для меня стал Хор-Вирап. Он стоит на горе буквально в нескольких десятках километров от вожделенного армянского Арарата. Хор-Вирап – как причал надежды для армянина. Со стен древнего монастыря смотрят армяне на Арарат и ждут его возвращения домой.
Под храмом есть глубокое подземелье, куда ведет отвесная 6-ти метровая лестница. В этом подземелье 15 лет подряд сидел в заточении Святой Григорий Просветитель – человек, усилиями которого жители Армянского нагорья стали христианами. Как из крымского Херсонеса с крещением князя Владимира христианство пришло на всю русскую землю, так из Хор-Вирапа христианство пришло в Армению.
В этом месте чувствуется присутствие Святого Духа. Недаром сюда прилетел голубь, отправленный Ноем со склонов Арарата за доброй вестью. И как символ связи с прошлым, у подножия монастыря местные мужчины предлагают туристам взять в руки и отпустить в небо белого голубя. Стоит этот обряд около 300 российских рублей, не дорого и красиво придумано. Я голубя в воздух не подкидывал, хотя мысль была. Зато я поднялся на вершину горы над монастырем, посмотрел на синее небо, на зеленые поля вдали. И, глядя на укрытую снежной шапкой священную гору, произнес: «Арарат — Наш».
Выражаю благодарность за отличную организацию нашей поездки по Армении туроператору «Hyur Service» (г. Ереван) и экскурсоводу Давиду Асратяну.
