Мне всегда нравилось слово «Камбоджа». Красиво звучит. Это не четкие и рубленные «Египет, Тайланд, Кипр».  «Кам-бо-Джа» — витиеватое и загадочное имя, как лиана, оплетающая руины древнего буддистского храма.  А второе название страны: «Кампучия» ассоциировалось у меня с яркими почтовыми марками, на которых было написано это странное красиво слово.

Дорога к кхмерам и Джоли
Оказалось, что в Камбоджу попасть из Европы не так и легко. Страна не имеет прямого авиасообщения с Россией. Поэтому мы решили, прокатившись по южному Вьетнаму, выехать в Камбоджу на автобусе.  Посмотреть там основную достопримечательность – комплекс храмов Ангкорват, заехать в столицу Пномпень и разведать побережье Сиануквиля – единственного приморского курорта. А оттуда уже выехать на автобусе в Тайланд.

Попасть в страну кхмеров (так зовутся местные жители) из Вьетнама очень просто. С Вьетнамом кхмеры поддерживают дружеские отношения, чего не скажешь о Тайланде. Тайцы презрительно относятся к кхмерам, а кхмеры ненавидят тайцев. Собственно, в Камбодже за последние 50 лет происходили множественные революции, перевороты, захваты власти, смена идеологий,  территориальные претензии соседей, геноцид против собственного населения, смена названий страны. Население очень серьезно настрадалось в годы правления коммунистического режима кровавого диктатора Пол Пота. Демократическая Кампучия 1970-х была полностью изолирована от мира, устроила аграрную революцию и полное уничтожение всего инакомыслия, прежде всего, интеллигенции. До сих пор понятие «красные кхмеры» во всем мире является определением чего-то зловещего и очень жестокого.

Об этом времени можно много почитать и посмотреть фильмы. Рекомендую фильм «Сначала они убили моего отца», который сняла Анджолина Джоли в 2017 году. Мы его посмотрели перед поездкой и многое стало ясно.   Анджолина Джоли в современной Камбодже является больше социальным героем-филантропом, чем известной западной актрисой. Анджолина очень близко к сердцу приняла трагедию народа и ее последствия для простых жителей.  Случилось это во время съемок фильма «Лара Крофт – расхитительница гробниц». Тогда впечатлительная актриса впервые узнала чудовищные факты о жизни Камбоджи и ее многострадального народа.  Актриса начала помогать камбоджийским детям через различные фонды, неоднократно прилетала в страну с гуманитарными и природоохранными  миссиями. В 2004 году правительство страны наградило актрису званием Почетный гражданин Камбоджи, а в 2005 году Джоли получила почетное гражданство – за заслуги перед страной. В честь Анджолины Джоли в АнгкорВате официально назван древний храм Та Пром. В Камбодже актриса официально усыновила мальчика по имени Мэддокс, которого взяла из приюта для беженцев.

Через границу на Пномпень
Из Вьетнама до кхмерских городов налажено регулярное авиа и автобусное сообщение. Любое тревел агентство в Хо Ши Мине предлагает трансфер до Пномпеня или Сиануквиля. Мы взяли билет на ночной слиппербас и уже утром были на границе Королевства. Удобство поездки с турагентством в том, что их сопровождающий «хэлпер» все заботы по быстрому прохождению границы возьмет на себя.  Месячная виза для туристов в Камбоджу выдается на границе и стоит 30 долларов. Услуга турагента + 5 баксов. И за эту пятерочку вас за ручку без очереди  проведут  к окошечку на границе. В окошечке строгий кхмер выдаст листы анкеты, возьмет отпечаток ваших пальцев и приклеит в паспорт красивую бумажную визу с зеленым изображением храма Ангкорват.Где-то к обеду мы прибыли в Пномпень. Столица кхмеров находится примерно на полпути  от вьетнамской границы до Сиануквиля, куда мы держали путь. От Хо Ши Мина до Сиануквиля можно доехать за сутки. Мы же решили не добивать себя тяжелым переездом и поселились на ночь в самом центре кампучийской столицы.

Наш отельчик оказался в самом центре делового и исторического квартала, на берегу Меконга — главной реки Индокитая. В Пномпене Меконг особенно широк – здесь река вбирает в себя  притоки Бессак и Тонлесап.  По центру города вдоль реки Тонлесап продолжена широкая набережная, пешеходная часть которой отделена от автомобильной рядом высоченных пальм. Между набережной и жилыми постройками выделен широкий газон, на котором народец сидит, лежит, что-то ест, смеется, играет или читает книжки. Много молодых мальчишек-монахов в одинаковых ярко-оранжевых одеяниях.  Тут же продавцы шариков, кукурузы и всякой азиатской всячины. И мусора уж точно намного меньше, чем в Индии или Европе. Абсолютная идиллия и совсем не похожа на шумный «базар-вокзал» туристических мест в других азиатских странах.

Когда-то в середине XIX века, при французах, Пномпень называли  «Азиатская Жемчужина». Это был красивейший город с кхмерскими храмами, колониальными французскими домами, садами, рынками, плавной и насыщенной жизнью, как течение Меконга. Но во времена Пол Пота и его убийц, город был уничтожен. В 1975 году из Пномпеня вывели на работы в трудовые лагеря около 3 млн горожан. Почти все они погибли. Были сравнены с землей старинные здания, храмы, школы, университет.

Каким-то чудом сохранился от разрушения  Королевский дворец, построенный в 1860-х годах. С тех пор и до настоящего времени здесь проживают члены королевской семьи. Резиденция короля, расположенная на набережной Тонселап, — главная достопримечательность города. Вокруг нее и роятся все туристы. Мы тоже не стали исключением: посидели на траве перед дворцовыми стенами, пофотографировали монахов и местную детвору и проводили красивейший закат, уходящий за шпили королевской резиденции. Крыша дворца покрыта золотом, поэтому в лучах заходящего солнца он особенно красив и грандиозен. Говорят, что на украшение дворца в последние десятилетия было отправлено чуть ли не все золото бедной страны.

На территорию дворца (кроме жилых покоев королевской семьи), пускают туристов. Стоит билет около 7 долларов США. Кстати, за неделю пребывания в Камбодже, мы даже не видели местные деньги. Они, конечно, где-то есть, но в более уважаемом обиходе везде – обычные американские доллары. В долларах мы платили за отели, такси и экскурсии, за еду в кафе, за сувениры. Даже попрошайки в маленьком, но гордом Королевстве Камбоджа просят милостыню только в долларах.

Когда на город опустилась ночь и вдоль реки в небоскребах загорелись огоньки, на набережную вышло еще больше людей. Теперь здесь продавали разный стрит-фуд и баночное пиво. Пустые банки тут уже подбирали дети, складывали их в кучки и лупили по банкам камнями. Такими расплющенными пивными банками потом забивали мешки и везли их на мопедах.

И еще вечером в Пномпене повсеместно начали продавать странные наборы – в пакете лежал молодой кокос со срезанной верхушкой, а в кокос воткнуты несколько цветков артишока на толстом стебле. Честно говоря, я тогда впервые увидел, как выглядит артишок. Но так и не понял, что значил этот набор и кому он предназначался. Хотя местные разбирали  эти пакетики с удовольствием.  Возможно, это какое-то лакомство.

Ведь в Камбодже много гастрономических странностей. Например, на улицах продают жаренных огромных пауков. Но с моей арахнофобией это предложение было не актуально. Ну а самое популярное блюдо в туристическом районе Пномпеня – это хэппи-пицца. Вполне вкусная, на тонком тесте пицца, но изрядно сдобренная сверху листьями канабиса.  Мы слышали много рассказов о ее вкусовых и настроенческих качествах и тоже решили попробовать. Но то ли повар унес домой начинку, то ли официанты подменили ее на петрушку… Короче, оказалась обычная пицца «Маргарита». Хорошо, хоть решили взять спрайта и попробовать корейской рисовой водки под названием «Чум Чурум». Это самый популярный среди местных кхмеров крепкий алкоголь. Хотя в нем всего 17,5 градусов, вкуса он – отвратительного. Будете в Камбодже – не пейте чум-чурум и не ешьте жаренных пауков и хэппи-пиццу.
С утра мы сели на слиппер-бас до Сиануквиля, куда и прибыли через 5 часов.

Сиануквиль – русская мафия, астролог и Казантип.
Еще лет двадцать назад Сиануквиль был крупным портовым городом и о туризме здесь никто не думал. Но в 1990-х власти Камбоджи решили открыть в своей стране первый и единственный курорт. Начали строить бюджетные отели на пляже, заселять ближайшие к берегу острова. Сюда же потянулись иностранцы – хиппи и бекпекеры, которым уже в то время казалось перенасыщенным побережье Индии, Вьетнама, Тайланда. Постепенно здесь развился курорт, но, конечно, по наличию инфраструктуры он очень сильно уступает соседним странам – Вьетнаму и Тайланду.

Интересно, что основу многих направлений бизнеса, в том числе и туристического, в городе создали выходцы из России. Многие из низ имели проблемы с законом и до сих пор преследуются Интерполом. В Сиануквиле все знают ,что русская мафия здесь решает дела и к ней местные бизнесмены и чиновники серьезно прислушиваются.   

В самом городе имеется курортная зона на пляже Отрес-1. Здесь нет отелей 5 звезд и разного лакшери. К пляжу ведет рыночная улица с сувенирными лотками и кафешками. Здесь все достаточно просто, но местных курортников-кхмеров это устраивает. Пляж заполнен компаниями камбоджийцев, тут же на песке обедающих-выпивающих, визжащими детьми, пляжными собаками и бродящими торговцами.  Сразу бросается в глаза, что вся околопляжная зона уставлена  крутыми тачками — Лексусами, Тайотами, Хаммерами. Оказывается, для кхмера очень важно иметь большой джип. Это и понятно – вокруг джунгли, болота, пески и красноземы. К тому же, из Японии в Камбоджу поступают старые джипы по нулевой ставке растаможки, что очень выгодно для местных.

На самой южной окраине Сиануквиля, в районе малолюдного пляжа Отрес-2 любят останавливаться иностранцы-путешественники. В Сиануквиль не доставляют «пакетных» туристов, поэтому случайному курортнику тут взяться неоткуда. Сюда едут те, кто уже не впервые в Азии и хорошо ориентируется в самостоятельных путешествиях. На пляже Отрес-2 сформировалась небольшая колония постоянно живущих «барангов». Барангами в Камбодже называют всех не кхмеров. А в соседнем Тайланде их называют «фаранги».

Мы сразу же решили поселиться на Отрес-2. Заранее забронировали гест-хаус на ближней к морю окраине деревни, буквально в 10 минутах ходьбы до пляжа. На всей территории геста все три дня нашего проживания нещадно воняло канализацией. Оказалось, что это нормально для всего Отреса. Здесь нет общей канализации и все отходы идут под землю. А потом и выходят на поверхность в канаву, которая разделяет гостевые дома. Чтобы как-то перебить запах, по всей территории отелей расставляют постоянно дымящиеся палочки-пахучки.

Сразу по приезду мы вышли на пляж. Это не очень широкая (по сравнению с Мьянмой или Гоа) полоска песка, примерно в 30 метров. От поселковой краснопыльной грунтовой дороги ее отделяет линия казауринов – хвойных деревьев. Напротив пляжа в нескольких сотнях метрах в море высится покрытый лесом небольшой остров. Местные рыбаки зазывали нас туда на прогулку. Но насмотревшись в «Мир наизнанку» историй про ядовитейших камбоджийских змей, которые как раз и живут на островах, мы сразу отказались. Больше на самом пляже почти нет никаких развлечений.

Мы нашли лишь одно кафе в растаманско-трансовом стиле с флюрными галлюциногенными грибами на полотнах и кислотно-мантровой музыкой.   Вечером из этого кафе показывали прекрасное природное кино под названием «Красивейший закат». А постоянными зрителями выступали баранги с сигаретками-джоинтами в руках и бутылочкой пива на столе.   Судя по всему, сюда ходили завсегдатаи и кафе было больше для своих. Для таких случайных путешественников, как мы, мест не хватало, поэтому мы в этом закатно-трансово-флюрном кинопоказе не участвовали.

В первый же вечер решили написать знакомому, который жил в Камбодже уже пару лет. Знал я его очень поверхностно, но он был родом из Симферополя. Мужчина лет на 20 старше меня, который зарабатывал составлением астрологических гороскопов. И я несколько раз с ним встречался. Как-то в Гоа попал к нему на прием. А потом через пару лет случайно увиделись на фестивале «Эпизод» на острове Фукуок. И тут оказалось, что он живет в Сиануквиле. Чтобы узнать подробней о местных кхмерских нравах и достопримечательностях, написал ему. И уже через пару часов он приехал к нам в гест-хаус – повидать земляков. С собой привез бутылку виски и огромный джоинт. Все это употребил и начал сыпать непонятными нам астрономическими терминами о звездах и судьбах планеты. Потом внезапно замолчал и таинственно произнес: «А хотите покажу вам настоящую Камбоджу? Поедем на секретное пати!». Ну кто ж откажется от секретного пати в Камбодже?

Своего скутера у нас не было и мы втроем уселись на байк нашего нового товарища. Он настоял, что поведет скутер сам, так как «дорога на пати опасная, идет через поле с песком». Ну мы и доверились астрологу. Впереди была полная темнота, лишь луна освещала песчаную дорожку. Скутер нещадно подпрыгивал на сотнях кочек, скрежетал и трещал под нашим весом. Мы вжались друг в друга, а водителя стало заносить из стороны в сторону. Но он бесстрашно выжимал из старенького байка 60 км в час и горланил в тропическую ночь какие-то мантры на смеси русско-английско-кхмерского языка. При этом иногда отпускал левую руку с ручки и махал ею знакомым звездам на небе. Нам было и весело, и страшно от осознания сюрреалистичности ситуации: мы едем на секретную вечеринку по ночной Камбодже (ого как далеко от дома!), на скутере пьяного астролога, который поет странные песни и машет звездам. Мы даже не удивились, когда он привез нас в то самое растаманское кафе с трансовой музыкой, которое мы заприметили вечером. В кафе было не более десятка барангов, залипших под музыку и разноцветные огоньки. Никакой движухи и уж, тем более, как громко это назвал наш товарищ «пати» не было.  Подумав, что нам хватит впечатлений на этот вечер, мы пропустили астролога вперед в бар, а сами тихонько ушли по линии прибоя в сторону дома. Астролог на утро нам не звонил и больше не встречался.

Мы же решили прокатиться на другую сторону Сиануквиля, посмотреть на мост Techo moracot. Мост, протяженностью 850 метров, ведет на остров Кох Пу (Змеиный остров). Построили этот мост в 2011 году китайцы, а деньги – почти 31 млн долларов на строительство выделила некая российская компания. Россияне хотели  выкупить этот остров и устроить на нем 5-зведочный курорт, едва ли не самый фешенебельный и закрытый в мире. Поэтому остров местные чаще всего называют «Русский остров», а мост — «Русский мост». Но что-то пошло не так.

И остров, и мост привлекли к себе повышенное внимание СМИ в 2015 году. После того, как крымские власти по глупости изгнали из России самый грандиозный мировой музыкальный фестиваль «КаZантип», он решил обосноваться в Камбодже. И именно на этом Русском острове, в Сиануквиле. Сначала все было красиво. Президент проекта Никита Маршунок договорился с Правительством Камбоджи (оплатив все документы и взятки) на проведение фестиваля «Каzантип» на Русском острове. Там была устроена вся инфраструктура, танцполы, прилетели диджеи, несколько тысяч туристов-тусовщиков.  Но за 5 дней до начала фестиваля к организаторам явились местные русские бандиты из группировки «Океания», возглавляемой неким Олегом Тихоновым. Примечательно, что Тихонова разыскивал Интерпол, но в Сиануквиле каждый таксист в курсе, что  в городе местный бизнес держит русский бандит Тихонов. Рэкетеры потребовали 45 000 баксов и процент от всей выручки, иначе обещали закопать Никиту Маршунка в джунглях. Разгорелся конфликт, перешедший в драку и отказ «наших» от крышевания.  В итоге сиануквильская русская мафия подключив все свои связи, сделала так, что Губернатор официально отозвал выданное разрешение. И мотивировал это не конфликтом бизнес-интересов и рэкетом, а запретом «фестиваля с ярко выраженным сексуальным подтекстом». Чиновник заявил: «Мы приветствуем экотуризм, однако нам совсем не нужен здесь разнузданный неприличный туризм». Несколько тысяч прилетевших в Сиануквиль рейверов остались стоять перед закрытым полицией мостом…

Сейчас проход на остров с моста так же закрыт и охраняется.  Но по мосту можно прогуляться, что и делают десятки туристов, заглядывая в морскую гладь и бросая вниз монетки на память. Мы тоже там прогулялись и пофантазировали как было бы круто потанцевать на пляжном фестивале в окружении джунглей, лазеров, красивых людей и музыки.
На следующий день нас уже ждал автобус по направлению в Ангкор-Вату.

Ангкор-Ват. Самый большой храм в мире.
Под именем Ангкор-Ват подразумевается как название всей территории, на которой была расположена древняя столица государства кхмеров, так и имя самого главного храма в комплексе. Комплекс храмов Ангкора, действительно, самый большой в мире. Это огромная территория площадью около 200 квадратных километров!!! Это больше чем площадь современного Севастополя, Сочи, Ярославля, Мурманска или Курска.А посреди всей этой территории стоит главный комплекс Ангкор-Ват, который  занимает площадь более 2,5 километров. По периметру он окружен рвом-озером шириной 200 метров, наполненным водой. Через озеро ведут мосты, украшенные скульптурами огромных чудовищ и гигантских многоголовых змей. По внутреннему периметру рва устроены высокие крепостные стены с воротами. А уже за стенами и находится главный храм, посвященный верховному богу индуизма – Вишну. Возводился Ангкор-Ват как земное воплощение его небесного дома. Строили дом бога обычные земные люди по повелению короля Кхмерской империи Сурьяварманама I в XII веке.

Самая узнаваемая картинка – это пять башен, возвышающиеся над стеной – олицетворение гору Меру – центра Вселенной. Эти башни изображены на государственном флаге и гербе Камбоджи и на сотнях разновидностях местных сувениров. Это одно из самых узнаваемых в мире архитектурных изображений древности. Чтобы пройти по старинным камням и сфотографироваться на фоне этих башен сюда ежегодно приезжает более 2,5 миллионов туристов. Конечно же, он включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

800 лет назад вокруг Ангкор-Вата был огромный город с населением более 1 миллиона человек! По тем временам, возможно, даже самый большой город на планете! Но по какой-то причине, около 1300 года нашей эры жители оставили город и его поглотили джунгли.  И лишь 22 января 1861 года французский ботаник Анри Муо  бродил по джунглям в поисках новых видов растений и обнаружил затерянный город. О нем быстро узнали в Европе, сюда потянулись путешественники. Ангкор стал символом таинственного Индокитая.

Рядом с руинами на время их обнаружения существовала деревенька Сиемреап. Деревня стала расти за счёт туризма, местные земледельцы превратились в проводников, продавцов сувениров, рикш. А в 1929 году был открыт первый отель — грандиозный The Grand Hotel d’Angkor, который и ныне принимает постояльцев по цене от 700 $ в сутки. Во времена красных кхмеров вся инфраструктура  пришла в упадок. Сейчас Сиемриап – крупнейший туристический город с сотнями отелей разного уровня. В городе почти миллион жителей и почти все они живут за счет туристов.

Мы приехали в Сиемриап на автобусе из Пномпеня уже хорошо затемно. Отель был заказан на 2 ночи, с расчетом посвятить Ангкор-Вату один полный день с утра до вечера. Мы сразу решили пробежаться «галопом по Европам», чтобы составить общее впечатление. Но тем, кто хочет осмотреть все храмы и достопримечательности округи, нужно посвятить этому более недели. Существует два маршрута, которые выбирают массовые туристы: Малый и Большой круг храмов. Малый круг протяженностью 18 километров включает основные храмы и рассчитан на 1 день, если его посещать с местным водителем тук-тука. Большой круг – это маршрут на 27 километров и на 2 полных дня на тук-туке. Внутри кругов можно передвигаться или на местном транспорте или на арендованном велосипеде. Пешком запрещено, да и нереально. В каждом отеле уже все отработано при поседении – тебе объясняют правила и тут же дают в прокат велосипед или тук-тук с водителем. Мы выбрали Малый круг и утром в 9 часов после завтрака нас уже ждал паренек с его двухместной кибиткой.

Аренда тук-тука стоит около 20 $ за день. Водитель, если он в настроении и с достаточным знанием английского, будет вам что-то рассказывать про историю местности, но достаточно поверхностно. Учитывая, что туристы здесь круглый год и недостатка в работе особо нет, вы для вашего тук-тукера лишь очередной кадр его повторяющегося кино. Поэтому, задача у него простая – взять с вас побольше, а работать поменьше. Лучше заранее самим все почитать и приобрести путеводитель на кассе входа – их здесь огромное множество и почти на всех языках, в том числе и на русском.

Ну и можно заказать профессионального гида, аккредитованного Министерством туризма Камбоджи. Такие гиды одеты в униформу с шевроном Tourist Guide и, естественно, изображением башен Ангкора.

Вход в комплекс Ангкор-Вата представляет собой солидное здание с залом на полтора десятка касс, где и приобретаются билеты. Без билета попасть на территорию невозможно, так как она огорожена и охраняется по периметру с 5 утра до ночи. Везде стоят туристические полицейские c дубинками и пистолетами.

Стоимость билета на посещение Ангкора для туристов на 1 день 37 $ на 1 человека, на 3 дня – 62 $, на 7 дней – 72 $. Билет для каждого именной – на него наносится ваше фото и имя, ставится голограмма. Билеты проверяют везде – на входе, на дорогах, при входе в каждом храме. Для камбоджийцев вход на территорию и в храмы бесплатный.
Ежегодно Камбоджа только на выручке с туристических билетов Ангкор-Вата зарабатывает около 120 миллионов долларов.

И еще всюду действует строгий дресс-код — держать колени закрытыми и не допускать открытый верх (майки, топики). Туристы, не прошедшие дресс-код на входе в комплекс, даже не имеют право приобрести билет. За соблюдением правил в одежде так же пристально следит полиция.

Моя одежда прошла контроль у стражей исторического и религиозного кхмерского порядка. А вот Юлина футболка с короткими рукавами оказалась слишком откровенной. Нам тут же посоветовали выход — прикупить платье в местном магазинчике. В итоге мы взяли за 3 доллара платье, которое собирались использовать только на этот день. Но оно так нам приглянулось, что стало чуть ли не одним из любимых в гардеробе моей жены. И путешествовало это платье с нами позже несколько лет по Индии, Таю, Шри-Ланке, Мьянме.После покупки билетов и платья наш тук-тукер исправно повез показывать основные храмы. Подвозил к очередному храму, показывал на вход и на место в тенечке, где он нас будет ждать. Честно сказать, уже после пары часов начинаешь уставать от жары и жажды, примерной одинаковости величия руин, утонченной красоты резьбы и рисунков. Везде входы охраняют скульптуры огромных собакоподобных существ (чем-то они напоминают и лица современных кхмеров). Везде толпы туристов-китайцев и торговцев. Местные продают все, что угодно, и на все находится спрос.

Оригинальны были несколько ребят, которые вяло постукивали на каких-то местных барабанах и дудели в дудки, сидя за столом под деревом фикуса. А на столе лежали протезы – руки и ноги. А рядом плакат популярно объяснял, чего это ни тут сидят и почему им нужно бросить денежку: «Традиционная музыка ветеранов пострадавших на минных полях».   Плакат на русском языке, ни на английском или китайском. Знают братья-кхмеры психологию русского человека и его тягу к состраданию ближнему, да еще и калеке-ветерану! Возможно, конечно, мнимому ветерану и никакому не калеке. Но все же, наш человек доллар за такую надпись и жалостливую музыку всегда подаст.

Все храмы, которые мы увидели, конечно, зрелищные. И везде получаются отличные фото, в каждом храме можно долго и внимательно рассматривать стены, на которых в древности аккуратно вырезаны боги, чудовища, битвы, танцы, города, мужчины, женщины, звери и даже динозавры! Да, в одном из храмов (храм Та-Пром)  на стене находится четкое старинное изображение стегозавра! Ученые его изучали, написали труды и доказали, что изображение оригинальное,  было вырезано здесь в XII веке. Но вот откуда мог знать древний камнерез, как выглядел динозавр, живший миллион лет назад – это загадка навсегда.

Для меня самым ярким впечатлением оказался храм Та Пром (построен в 1186 г.). Все храмы Ангкора в свое время поглотили джунгли, гигантские деревья проросли своими корнями сквозь стены и крыши, огромные лианы просочились сквозь трещины стен. Чтобы туристам было комфортно, джунгли убрали и все почистили. И лишь храм Та Пром решено было оставить как есть, слегка прибрав от мелкой растительности и кустарников.В итоге гигантские корни огромных деревьев обвили стены и расплылись вокруг старинных построек. Это очень необычное зрелище. Ни с чем сравнить невозможно. Стоишь среди корней, которые выше твоего роста в несколько раз, и понимаешь всю грандиозность живой природы. Симбиоз руин из рукотворного камня и гигантских живых деревьев, уходящих на десятки метров вверх… С веток иногда в полной тишине падают огромные сухие листья. Величие таинственности…

Именно в этих природных декорациях снимались эпизоды приключенческого фильма «Лара Крофт: расхитительница гробниц». После всемирного успеха картины камбоджийцы стали официально называть Та Пром храмом Анджелины Джоли.К вечеру мы уже были сильно уставшие от впечатлений, смогли лишь доехать до отеля. А рано утром выехали на автобусе в сторону тайской границу, в наш следующий пункт назначения – город Паттайя.