Сразу скажу, что у меня любовный роман с Бали не закрутился. «СказочноеБали», о котором восторженно вздыхают (или только делают вид?) тысячи людей в соцсетях, для меня не случилось.

Мы с Юлей и не собирались на Бали. Сидели себе спокойно на пляже Патонг на тайском острове Пхукет и пили пиво с нашим симферопольским приятелем Сашей. Он не знал куда бы податься на празднование Нового года и мы убеждали его полететь с нами во Вьетнам на остров Фукуок. На том и расстались. Потом уже, после недельных танцев под пальмами на фестивале  Epizode, мелькнула новость, что Саша полетел на Бали, где оказались его крымские знакомые.  И как-то спонтанно возникло решение: «А не полететь ли нам на Бали, встретить там мой день рождения 23 января?». Глянули на карту – вроде рядом с Вьетнамом. Быстро взяли билеты из Хо Ши Мина до Денпасара через Куала-Лумпур. Договорились с Сашей, что на пару дней нас приютят его знакомые крымчане, пока мы не разберемся на месте в ситуации. И 13 января полетели через экватор. Летели без обратного билета, но с настроем на 2-3 недели. И обязательно отметить ярко и красиво мой день рождения.

Первое удивление произошло по прилету – на улице была ночь и шел приличный дождь. Таксист на наш вопрос, давно ли идет дождь, уверенно пробормотал: «Так он всегда зимой тут идет и еще долго будет идти». Мол, it is usually. Потом очень долго блукали в поисках дома по улочкам городка Джембаран, где нас ждали. Нас встретили, показали, где туалет и наша маленькая темная комнатка. Комнатка оказалась не только маленькой, но и очень сырой. Уже за два дня нашего пребывания в ней вещи стали покрываться плесенью. Потом пришлось часть обуви и вещей выкинуть. В итоге оказалось, что наши знакомые проплатили этот дом еще на 2 недели, но сами через два дня уезжают. Поэтому мы можем жить в этом доме. Ну ок. Мы решили ничего не искать и остаться в этом Джембаране. Это была ошибка. Джембаран – это глухая приморская деревня, в которой живут серферы, поскольку рядом есть серферский пляж. Серферский пляж – это там, где купаться в море не реально, всегда волны.  Серферы весь день мокнут в море, а вечером сидят по своим домам в деревне, пьют пиво и смотрят сериалы. Мы же совершенно другого склада – гоанского. Нам нужны тусовки, кафешки, какая-то туристическая береговая зона, общение с народом. Может, где-то на Бали это и было, но точно не в том месте, где мы оказались.

Первый Бальный день.
Настало утро, мы быстро нашли скутер и поехали разведывать окрестности. Когда вечером рассказали нашим соседям по дому, где мы были и что видели, они искренне удивились: «Ого сколько вы нашли, мы тут за 3 недели столько не узнали, как вы за день». Ну так  мы – активные путешественники, а не сидящие на доске в воде серферы. Мы нашли все магазинчики на районе, семейную кафешку с милым именем «Ка-Ка». В меню была «русская картошка». В понимании балийского повара, это сначала варенная, а потом пожаренная с овощами картошка.

А потом забрались на какую-то вышку метров 15 высоты посреди поля, откуда был виден конусобразный вулкан Агунг. Вот это оказалось очень сильным впечатлением для моего географического восприятия. Я увидел настоящий вулкан. Идеальный, как на картинке в учебнике по природоведению. Вокруг  много буйной зелени. Совсем не похоже на привычную нам сухую Индию. Выпили там по бутылочке пива и смотрели на залив, волны и два огромных конуса вулканов. Этот вид запомниться – идиллия природы.

А потом еще доехали до обрыва у моря. И тут снова мой географический шок. Горная порода приморского обрыва (клиф, по-научному) – это спрессованная многосотметровая масса кораллов. Мне это очень нравилось и я готов был прыгать от восторга. Берег моря удивил – такого не видел никогда. Отвесный обрыв метров 50, в который бьют огромные океанические волны – здесь уже бушует Тихий океан. Чувствуешь его мощь и дыхание.  Волны длинные и спокойно-уверенные в своей непререкаемой мощной силе. А на горизонте  — полосы дождя.

Решили заехать посмотреть тот самый серферский пляж, на который с утра уже умотали наши сожители по домику. Но тут еще оказалось, что все пляжи на Бали с платным въездом – по 3000 с человека. Сидит мужик, который обилечивает на тропке к пляжу. Дорога одна, мимо не пройти. Как-то странно после всех стран, где мы были. Поэтому мы, конечно, сказали, что идем на 2 минуты, найти друзей и проехали не заплатив. Сам пляж оказался очень узким, совершенно не похожем на широченные пляжи Гоа, Вьетнама или Тайланда. В один ряд стояли лежаки, к которым спускался небольшой земляной обрыв. Туда же спускались, счастливые от обилия свежей зеленой травы, коровы. Ну мы еще ж и привередливые крымчане: нам и дома искупаться в море пару раз за лето – уже хорошо и много. А уж если лезть в воду за границей – то пляж должен быть идеальным! Все пляжи Бали, которые мы увидели за время поездки, получили от нас твердую двоечку.  Поэтому и в первый день мы поморщили носы и решили ехать дальше разведывать тропки-дорожки.
В процессе первого дня покатушек увидели огромные плакаты, на которых по-русски сообщалось, что сегодня 14 января именно в Джембаране будет бесплатный концерт группы «Ленинград»! Ну прелесть же! Мы разведали дорогу от нашего домика, оказалось, 10 минут езды и стали ждать вечера.Оказалось, «Ленинград» уже третий раз приезжает на Бали на Старый Новый год. Их зовет и все оплачивает некий российский предприниматель.  И бесплатно приглашает на свой праздник всех желающих русскоязычных, кто в этот день находится на острове. Так и мы попали на концерт.  Нигде в Азии я еще не видел в одном месте столько русскоязычной публики – было около 3 000 человек и все знали, зачем они сюда пришли – пить и петь!  Мы назнакомились с народом, осознанно напились алкоголя, плясали под пальмами и подпевали все песни. Нам было весело и хорошо. И вдруг что-то мокрое и тяжелое упало на голову, потом еще и еще. Это были крупные капли, которые в считанные мгновения превратились в сплошную стену воды. Пошел тропический дождь! Видимость стала не более десяти метров, музыкантов и сцену не видно, они тоже не видят народ. «Я вас нихрена из-за этого ливня не вижу, но знаю, что вы рядом! Подпевайте громче!», — кричал Шнур. Это было нереальное и необычное ощущение веселья и пофигизма — плясать под дождем, насквозь мокрыми месить красную глину под ногами  и орать что есть мочи простые рифмованные строчки! Ты знаешь, что можно беситься и дурачиться —  ведь тебя здесь точно никто не знает! Не помню, как после концерта добрались до дома. Дождь хлестал в лицо, дорога превратилась в речку, а все переулочки казались одинаковыми. Кое-как нашли дом и заснули до обеда следующего дня. Такой вот насыщенный оказался первый день на Бали.

Дождливые каникулы.
На следующий день шел дождь и мы просто отлеживались после танцев в домике. По улице текла коричневая река, а стена тропического ливня с каждым часом смывала наши радужные надежды на райский остров. К вечеру наши сожители уехали в аэропорт и мы остались в доме одни. Перебрались в освободившиеся комнаты, попытались навести быт и разобраться по интернету (очень медленному и дорогому) что здесь на этом Бали и как. Интерент убедил, что нам нужно побыстрее с Джембарана валить, посмотреть соседние курорты Кута и  Нусадуа. Обязательно уехать на несколько дней в Убуд, а на мой день рождения переплыть на соседний остров Нуса Пенида, а лучше на острова Гили. Под шум дождя и запах сырости, мы рассматривали в интернете яркие фотографии Бали и соседних островов, где туристам обещали райскую жизнь. Я загорелся идеей поплыть на острова Гили — поплавать с огромными скатами-мантами в море в свой день рождения, а на закате на веранде коттеджа у самой кромки прибоя понаблюдать за красками океанического вечернего неба.

Но манящие мысли отогнало наступившее утро —  за окном снова шел дождь, не дающий шанса выехать дальше соседской кафешки. Да и в кафе «Ка-Ка» мы пробрались закутанными в дождевики с головы до ног. Название кафе на русский лад полностью отображало наше настроение. Вернулись домой в непонятных чувствах. Как тут зимуют люди при постоянных дождях? Чему они тут восхищаются? «Пока полезностей – ноль. Везде дождь и грязь. Дорогой алкоголь, фрукты – как трава на вкус, а сок – ужасный и с сахаром. Еще и пляжи платные, да и нет тут пляжей. Хочу назад в любимое Гоа или на Фукуок», — резюмировала Юля.
Третий день тоже шел беспрерывный дождь. Мы закутались в дождевики и все же поехали в центр городка (а это с полчаса в одну сторону, на горку) – в магазин. Накупили невкусных арбузов, дорогого пива, какую-то невозбуждающую аппетит еду. Отобедали  в кафе местными блюдами. Во-первых, это салат под названием «гадо-гадо» — его здесь едят везде и все. Салат «гадо-гадо» в кафе «Ка-Ка» — особо интересен. Хорошо, что не на острове «Пи-Пи» (он остался в Тайланде). Гадо-гадо – это салат с вареными овощами, тофу, яйцом, орехами и обязательно ореховым соусом. Вторые блюда у балийцев – это разные вариации риса с мясом, яйцами, тофу и соусами. Супы обычно – это смесь из соевых или мясных шариков, тофу, листьев, лапши.  Называется это – баксо суп. Есть, конечно, блюда из рыбы, мяса. Есть и десерты, из которых самый популярный – это жаренные в кляре бананы. Но индонезийская еда нам абсолютно не понравилась. Все же, вьетнамская и тайская кухня – наш топчик! Перекусив и увидев просвет на небе (оказалось, что он был ровно на 5 минут), мы ринулись в нашу джемборанскую низменность. Начало темнеть, дождь заливал мне очки и я почти перестал понимать куда едем. Асфальтированная дорога превратилась в бурный поток, который уже закрывал колеса скутера почти полностью. Сплошная стена дождя била в лицо, сбивала байк. Было и страшно, и смешно, и даже восторженно радостно. Но ничего не видно в темноте и в воде. На одном из поворотов заметили в кустах местного мужичка, который только что упал с байка в кювет, ослепленный машиной. Я попытался ехать за байком, идущем впереди, чтобы не терять из виду габаритов его огней среди стены ливня. В какой-то момент парень на байке впереди нас вдруг поскользнулся и улетел в канаву! Мы даже ничего не успели сообразить и остановиться. Через какое-то время и я почувствовал, что тоже лечу в невесомость. Юля вцепилась в мою спину и закричала. Невесомость остановилась – оказалось, что мы передним колесом попали в канаву, но все-таки не опрокинулись. Нервы уже были на пределе, но и поворот на нашу улицу оказался недалеко. Втроем (я, Юля и скутер) мы как-то ввалились в наш дворик. Пока доехали до дома по огромным лужам и потокам воды, промокли абсолютно насквозь.

Наше самое главное удивление от Бали – ежедневные дожди! Нас не то, что бы никто не предупреждал об этом – мы даже не интересовались такой особенностью. Оказывается, на  Бали с декабря по март – сезон дождей с пиком на январь!  Мы не понимали, откуда все эти разговоры про сказочное Бали, откуда эти фотографии в соцсетях  с синим морем и зелеными горами на горизонте, идеальными водопадами и бассейнами в джунглях. Оказалось, все это есть, но обычно не в январе! Дожди тут идут иногда несколько суток напролет, редко с пасмурным перерывом на 3-4 часа.

По улицам ездят унылые туристы, не понимающие что они тут делают. Нет той безудержной радости и улыбок, как в Гоа. А еще мы вскрыли заговор сайтов прогноза погоды и туроператоров. Все наше время пребывания на дождливом Бали русскоязычные сайты показывали исключительно жаркую и безоблачную погоду. В то же время иностранные сайты погоды показывали реалии – дождь и еще раз дождь.

Мы сначала противились этому, нервничали, переживали, что не остались во Вьетнаме. Пытались бросить все (надежды на красоту, тепло и оплаченный на 2 недели дом) и улететь в Тайланд или домой в Россию. Но необходимость заново покупать билеты почти за  500 долларов остудила наш порыв. И тогда мы расслабились, приняли этот остров и эту погоду. С ежедневными дождями разобрались и смирились. Оказалось, что каждый день до обеда есть 3-4 часа без дождя, за которые нужна максимально все успеть. Вот и решили эти часы использовать на познание острова. И остров нас постепенно начал принимать и открываться.

Первым делом мы решили съездить в ближайшие окрестности – на курорт Нуса Дуа и Кута. Все это успели в единственный не дождливый, но очень пасмурный день. Курорт Nusa Dua оказался по соседству с нами — это лакшери, бьюти и фешн. Это территория курортного комплекса из отелей уровня 4-5 звезд. На курорт нужно попасть через КПП. Нас на скутере спокойно пропустили, но, теоретически, сюда не пускают торговцев и всякий местный люд. Здесь небольшой пологий пляж, на котором мы окунулись и сделали пару «тех самых модных» фоточек с Бали – на фоне море и приближающейся грозовой тучи. 

Потом поехали на пляж Кута, куда прилетают пакетные туристы. Начитались, что это самый популярный массовый курорт, с кафешками, дискотеками и широким красивым пляжем. Реальность была неимоверно шокирующей! Конечно, так не всегда, но нам «повезло» увидеть нестандартный пляж Куты. Накануне прошел сильнейший шторм и, естественно, ливень. И океан извергнул на пляж настоящую, абсолютную свалку!

Такого количества пластикового мусора, стволов деревьев, кокосов я не видел нигде и даже не мог представить, что такое может быть в курортной зоне. Среди всего этого треша и ужаса, вонючей жижи в прибрежной зоне, в которой копаются местные сборщики бутылок, как ни в чем не бывало ловят волну серферы.

А продавцы ходят и приглашают купить пива и присесть на стульчик посмотреть на волны.  В 20 метрах от пляжной свалки длиной в несколько километров стоят отели, где в бассейне под хмурым небом и ветром пытаются наслаждаться отдыхом туристы.  Все это очень странно. Очень. И абсолютно нам не понятно. Никогда грязнее пляжей я не видел.

Волшебный день рождения.
Сразу стало ясно, что под дождем на островах Гили (где мы собирались отметить мой день рождения) делать абсолютно нечего. Сидеть в протухшем мокром домике – еще хуже. И тут Юля придумала идею, ставшую нашим спасением: «А давай переедем на стуки твоего ДР в хороший отель с бассейном!».И Юля начала искать варианты. В итоге мы как-то случайно набрели на весьма странное место. Отель стоял на окраине городка, но посреди джунглей, с видом на вулкан Агунг и море вдали. Название отеля я не помню, да и в интернете найти его позже не смог. Мне уже кажется, что это была какая-то мистика, так свойственная этим местам. На картинках (и на самом деле!) отель представлял собой красивое трехэтажное  здание всего  на 15 номеров, с огромным холлом, лестницами, обеденным залом, шикарным видом на округу и бассейном-инфинити. Именно наличие бассейна и привлекло нас. Хотелось поплавать  с видом на джунгли. Сам корпус отеля напоминал что-то в стиле дома из фильма «Великий Гетсби». Да и весь интерьер отеля оказался выполненным в колониальном стиле, в мраморе и позолоте.Нагрузивши рюкзачок вещей, не спеша доехали до локации, которую нам сбросили на телефон. Ворота на территорию были открыты и мы поехали по дорожке, на которой нам не встретился не один человек. Всюду была тишина. Припарковались у здания, зашли внутрь. Огромный холл, немного сумрачный от темного мрамора и туч за окном. За стойкой портье стоял юноша, поприветствовавший широченной улыбкой «Гуд дэй, сэр!» и подтвердивший нашу бронь. Двое других улыбчивых юноши, без устали повторявших «Плиз, сэр», отвели нас к номеру. По идеально чистому красному ковру широкой лестницы мы поднялись на третий этаж. Прошли ресторан, в котором не было ни одного человека, но несколько десятков столов были идеально сервированы по респектабельному европейскому типу – даже со свечами в канделябрах. Наш номер оказался на третьем этаже с панорамными окнами, широкой лоджией и огромной площадью – 150 квадратных метров! В разговоре с ребятами выяснилось, что мы в эти сутки будем проживать во всем отеле почти одни. Мол, есть еще какая-то семья, но мы их вряд ли увидим.

Но самое интересное! Оказалось, что здание отеля находиться на огромной территории действующего колледжа, где готовят работников сферы гостеприимства и туризма для работы в отелях Бали. Здесь обучается более 4000 студентов – будущих портье, горничных, официантов, менеджеров по туризму и маркетингу. Вокруг отеля стоят учебные корпуса, деканат, общежития. Все строения выполнены в традиционном балийском стиле с элементами индуизма – украшены изображениями и скульптурами богов и духов.   Огромная статуя Ганешы приветствует всех на главном входе на территорию. А сам отель был построен в стиле континентальной архитектуры с элементами балийского индуизма  для проживания приглашенных лекторов. Когда лекторов нет, отель используется как место практики студентов. Все сотрудники отеля – студенты, которые меняются каждый день. Здесь они отрабатывают на гостях свои навыки. То есть, отель особо себя не рекламирует и не нуждается в потоке туристов. А нуждается в таких случайных «пособиях по туризму», которыми мы и оказались. Номер с завтраком в таком шикарном месте для нас стоил 80 долларов. Как Юля нашла этот вариант в недрах интернета  – до сих пор не понятно. Значит, балийские божества в тот день высказали нам свое расположение…Учитывая огромные размеры территории и самого отеля, даже при полной его загрузке, чувствуешь себя в одиночестве.  Ощущение, что ты живешь один и вся обслуга работает только для тебя.  Иногда пройдет кто-то в униформе, раскланяется с улыбкой и пойдет дальше, пока его шаги не затихнут в мраморе коридора. Я очень отчетливо представил себя каким-то богачом из фильма про «Гранд отель Будапешт» или что-то про китайских вельмож, когда прогуливался в атласном халате по широким лестницам пустого отеля. А тихие уборщики, возникавшие неожиданно из-за угла, молча кланялись и улыбались, приговаривая «Плиз, сэр». И эту тишину лишь нарушал звук крыльев ласточек, гоняющихся за комарами. Иногда они так громко пролетали рядом, что казалось будто это звук их клацающих клювов и ртов. «Все бы хорошо, но вот только ласточки очень громко стучат зубами, ловя мошкару», — заметил я.

Усевшись на балконе в широченные кресла, решили выпить чаю с видом на конус громадного вулкана на горизонте. Мы просто наблюдали за красотой  и тишиной сил природы, окружавшей нас в этом странном месте. Густая стена джунглей обступившая отель, при внимательном расслабленном взгляде, начинала двигаться и шевелиться. Джунгли вокруг отеля перетекали массивами деревьев друг в друга и образовывали медленно дышащие гигантские подушки мягкого мха. Каждое движение птицы четко прослеживалось в джунглях. Я будто знал и видел все, что происходит под кронами густых деревьев. В тишине на кромку бассейна пришагала птица, важно выбирающая сухие пальмовые листья для постройки своего гнезда. Вдруг появился уборщик, случайно явившийся по щелчку моих пальцев. Он поклонился и очень громко и показательно стал подметать редкие сухие листья у бассейна.

Мы плавали в обволакивающей воде бассейна, пили чай, смотрели на каменных драконов, сидящих на карнизе крыши, и радовались такому дню. Потом прошлись по территории пустынного колледжа, не встретив ни одной живой души, кроме гигантской статуи Ганеши. А потом резко пошел бриллиантовых дождь. Вы надели красивую одежду, взяли припасенный пирог и фрукты и пошли в пустой полночный ресторан. Там не было никого. Заняв столик у окна, зажгли свечи, ели пирог, ананасы и любовались дождем. С крыши и с морд каменных балийских духов-существ, подсвечиваясь уличными  фонарями, стекали светящиеся и искрящиеся струи теплого дождя. Это было настоящее волшебство, словно бриллианты сыпались с неба – идеальный подарок сил балийской природы на мой день рождения.   

Улувату – обрыв края мира.
Улувату – это высоченный обрыв, покрытый тропической зеленью, срывающийся в океан почти на 90 метров. На его краю находится один из самых почитаемых местными жителями (и посещаемых туристами) храмов — Пура Лухур Улувату. Этот храм – какое-то очень святое место для балийцев. Они считают, что скала – это окаменевшая лодка богов и молятся здесь богине Рудре – покровительнице ветра и богине моря – Деви Лаут. Короче, место знаковое, таинственное и святое. Но и самое популярное на острове – туристов здесь каждый день тысячи. Хотя есть несколько дней в году, когда небалийцам сюда вход закрыт. Тогда здесь молятся местные и испрашивают у богов благодати для острова. Каждый вечер для туристов на Улувату проводят представления – танцы, но мы на такие мероприятия обычно не ходим.

Сразу же при подъезде к воротам храма на нас двинулась стая обезьян. Их намерения были отработаны годами и предельно понятны – они собирались что-нибудь у нас забрать. Обезьяны смотрели, не моргая в наши глаза, и окружали скутер. Но мы, наученные уже десятками подобных встреч, прошли спокойно мимо. Здесь главное не показывать обезьянам даже намек на наличие у вас какой-либо еды, а также фотоаппарата, очков в руках, сумочки на плече и просто интереса к хвостатым. И, конечно, не улыбаться ни в коем случае. Ибо вашу милую улыбку обезьяна 100% воспримет за оскал и желание напасть. Ну и, будучи хозяином этих мест, обезьяна обязательно нападет первой. А уж клыки и когти у нее пострашнее ваших.

Обезьяны на Улувату – это особо хитрая стая, которая четко видит в туристах цель для наживы. А некоторые и вовсе работают в команде с местными жуликами, коих здесь не мало. Обезьяна подскакивает к зазевавшемуся туристу и что-то срывает с него (очки, телефон, камеру, сумочку), при этом рыча и пуская слюни с клыков. Турист в панике. Тут же находится рядом балиец, который грозно  кричит на макаку и та смиренно приносит ему краденное. Балиец отдает туристу, а турист благодарит спасителя деньгами. Так дрессированные обезьяны и трудятся, неплохо зарабатывая для хозяина. При нас макака забрала дорогие очки у китаянки. Очки спасли и спаситель получил 50 долларов «чаевых». Нормально так, если весь день и круглый год.Вдоль обрыва проложена тропа, на которой толпятся сотни зевак, выглядывающих в море волны, балийских богов и далекую Австралию. Признаюсь – вид на покрытый зеленью обрыв Улувату и океан – очень завораживающий. С обрыва, о который разбиваются огромные океанские волны, мы завороженно смотрели за дыханием океана. Океан — это великое чудо природы. Наше любимое домашнее Черное море не дает такого ощущения безбрежности и грандиозности. Океан красив. Океан живой. Океан мне нравится! В этот момент, мы увидели красоту острова Бали. Но тут начал накрапывать ежедневный дождик, над океаном сгущалась туча и мы быстро рванули домой.В Улувату, действительно, душевно и интересно. Тут мы почувствовали некую таинственность острова. Говорят, что остров наполнен магией и духами и эти духи либо принимают тебя, либо отвергают. Здесь очень много храмов, религия – смесь индуизма с местными языческими культами. Здесь верят в шаманов и знахарей, уважают и бояться колдунов и монахов. По периметру весь остров обнесен цепочкой храмов, которые не пускают на Бали злых духов, о чем неустанно молятся священники. Местные помнят, что однажды самого злого духа изгнали на соседний остров Нуса Пенида, где теперь стоят храмы, посвященные ему.  В мире все должно быть гармонично – и добро, и зло. Поэтому раз в год злой демон возвращается на Бали с своего заточения – посмотреть «что там и как». Этот день называется Ньепи  или «День тишины» и отмечается  в марте (плавает по календарю). И в этот день никто на Бали не работает, никто не выходит из дома. Весь остров пытается обмануть демона, показав ему, что Бали не обитаем. В этот день даже туристам запрещено покидать свои отели. И ни один самолет не вылетает и не садится на остров.  Добро живет на Бали круглый год, кроме одного этого дня. А зло, кроме одного дня, когда оно прилетает на Бали, живет на Нуса Пенида. Интересно, что каждый балиец обязан посетить храм демона на острове Нуса Пенида раз в жизни. Пообщаться с демоном, чтобы наладить баланс между добром и злом в своем теле и душе.

Мы подумали, что чем-то сразу разгневали духов острова, раз он так тяжело принимал нас к себе. Вернувшись с Улувату (ночью, мокрые и грязные от ливня и канав), мы окончательно утвердились, что дом, в котором нам пришлось жить — сырой, плохой, душный и неуютный. И нам скорее хочется отсюда уехать. Неосторожно озвучив это вслух, мы поняли, что дом начал медленно и уверенно мстить нам за такие мысли. И выживать нас. Сначала в комнате внезапно зашипело — пошел газ из баллона на кухне. Пришлось отказаться от приготовления еды и спать с открытыми окнами. Чтобы поужинать, решено было пожарить на мангале курицу, а вермишель сварить кипятильником. Угли для мангала оказались мокрыми, дров не было – на улице почти полночь, магазины давно не работают, да они и далеко. Но нашлась бутылка с розжигом. Я обнаружил в доме пачку деревянных шампуров для ананасов и попытался из них соорудить костер. В момент розжига костра, в бутылку ворвалось пламя и она взорвалась в моей руке. Было очень страшно. И от огня обгорели волосы. Но шампура для ананасов все-таки загорелись и мы положили на мангал курочку. И тут в самый ответственный момент приготовления, вдруг полностью обвалилось дно мангала с углями и курицей, перемешав все в одну смердящую и неаппетитную  массу. Курицу достали из фольги – она оказалась полностью сгоревшей. Так и легли голодными, с открытыми окнами и громко бегающими по потолку гекконами. Всю ночь не могли заснуть, просыпаясь от шороха и стука. Наверное, это был дождь, но казалось, что кто-то ходит-бродит-вздыхает рядом. Захотели на утро сварить кофе, но оказалось, что за ночь перегорел кипятильник.
Тут же решили с этого дома съехать и поискать другое жилье. Но потом подумали что лучше использовать уже оплаченный нами негостеприимный дом, как хранилище вещей. А самим на скутере с утра на несколько дней поехать в Убуд! Интернет восторженно зазывал туда, обещая «настоящий дух Бали». Тем более, что до вылета у нас оставалось три дня и как раз их решили провести в Убуде.

Убуд и наше балийское бегство.
Дорога в Убуд свернула с побережья и постепенно шла в горку среди деревенек и зелени лесов и неимоверного транспортного трафика. Ландшафт уже радовал глаз и становился все интереснее. В какой-то момент мы просто въехали на улицу городка (чем-то сразу напомнила гоанский Арамболь). По улочке бродили дредастые европейцы, а на дверях зазывали вывески «Cafe», «Shop», «Gesthouse». Поняли – мы на месте.  

Убуд – совершено другой Бали.  Аутентичный, природный, творческий. Это единственное место на острове, где нам сразу понравилось. Он похож на вьетнамский Далат или индийский Махаблешвар, но душевнее. Все дома украшены резными скульптурами богов и духов. Здесь множество художественных мастерских, антикварных лавочек, творческих пространств. Много искусства, духовности и душевности. Кафе (варунги) почти все с веганскими блюдами. В них пьют чаи и соки-смузи. Алкоголь тут как-то не приживается.В Убуде  нет громких тусовок, вечером уже все сидят по домам. Это место для познания мира и себя. Сезонники ходят по улочкам чинно и «в потоке энергии». На открытых верандах варунгов сидят возрастные тихие европейцы – попивают соки или пиво. Слегка йоганутые и им сочувствующие творческие личности клюют веганскую еду и восторгаются друг другом.

Народ здесь живет месяцами, что-то творит – рисует, пишет, вырезает, лепит. Устраивают закрытые вечеринки-пати на виллах и, наверное, объедаются грибами. Иначе от всего этого «просветления» можно окончательно просветлиться. В Убуде идеально питерцам, привыкшим к своим дождям. Сиди в доме, смотри на унылую, но теплую погоду сквозь фракталы и мандалы. Пиши, рисуй, тянись в йоге, делай смузи, работай на компьютере, а вечерком немного потанцуй с такими же «убудчанами».Почти в каждом доме у местных можно остановиться на ночлег. Здесь это зовется «хоумстэй». Мы случайно заглянули за дверь на какой-то второстепенной улочке. И тут появился сын хозяйки и затащил к себе во двор.  И это было одно из самых интересных мест размещения, где я когда-либо останавливался! По периметру дворика выстроен небольшой (комнат на 5-7) гостевой дом с отдельными входами и террасами.

Все украшено в балийском стиле каменными драконами, лягушками, ящерицами, цветами и лианами. Во дворике журчат ручейки и фонтанчики, в которых чинно плавают рыбки, а по деревьям носятся попугаи. Все в ярко-изумрудной насыщенной зелени. Здесь же живет и сама семья, занимается во дворе какими-то своими делами и на туристов особо внимания не обращает.

Как только поселились – пошел дождь, ну куда уж без него. Но тут все преобразилось! Да, тоже идет дождь и сыро! Но это чудный и волшебный дождь, когда слушаешь его на террасе домика в горной деревушке в окружении каменных скульптур местных духов. Смотря на многочасовой дождь, тоже начали задумываться о жизни и творчестве.

И именно в тот вечер в Убуде я решил вести записки с путешествий и собирать их вот в такие рассказы, которые вы сейчас читаете.  А самое главное для меня – именно в ту балийскую ночь я и решил написать путеводитель о своем родном городе, о  Симферополе. Тогда же (на Бали!) зарегистрировал группу в Фейсбук «Старый Симферополь» (сейчас в ней состоит уже более 13 000 человек). Бали и Крым очень похожи географически своей формой, словно острова-близнецы. А Симферополь и Убуд – это центральные пункты своих островов. И расположены друг от друга ровно в 10 000 километрах.  Вот так, сидя в центре Бали, я решил писать книгу о центре Крыма.

Возможно, именно в Убуде, но без постоянных дождей, я бы мог попробовать позимовать месяц-другой. Но только, если что-то писать, творить. Здесь идеально сидеть в комнате во время дождя, смотреть на джунгли и рисовые поля, творить и слушать себя. Именно так и поступала героиня романа и фильма «Ешь, молись, люби». Этот фильм с Джилией Робертс в главной роли снимался в Убуде и здесь он — культовый. Все его здесь смотрели и считают, что «вот именно так и нужно жить». Даже экскурсии устраивают по следам кино. А пожить на вилле, где снимался фильм стоит более 100 баксов в сутки.  Мы тоже, сидя в Убуде под шум дождя, посмотрели это кино. И даже захотели посетить местную знаменитость — знахаря  Кетута Лийера. Но, оказалось, что он за пару лет до нашего приезда навсегда улетел к балийским богам.

Из Убуда принято ездить по окрестным рисовым полям, водопадам, джунглям. И как вершина местного зрелищного краеведения — восхождение на вулкан! Конечно, взойти на настоящий вулкан мне очень хотелось. Но наш друг – постоянный дождь это желание отбил. Поэтому мы решили хотя бы прокатиться по окрестностям мимо рисовых полей и подняться к перевалу.   

Из Убуда выехали с утра по первой попавшейся улице, идущей в сторону гор. Сразу за городом улочка пошла уверенно вверх среди  рисовых полей, глубоких ущелий рек, покрытых джунглями, деревенек и храмов. 

Даже на фоне серого неба сочнейшая изумрудная зелень рисовых полей удивляла и заставляла восторженно останавливаться. А рисовые террасы-уступы, спускающиеся по горным склонам среди лесов, — это одна из самых ярких картинок, которые путешественник видит на острове.  Дорожка привела нас к какому-то туристическому месту, где на плакатах были нарисованы рисовые террасы. Оказалось, что это одно из mustsee мест на Бали – рисовые террасы Тегаллаланг.По пути у одного из храмов нас остановила местная женщина и настойчиво начала зазывать зайти внутрь. Храм как храм – таких сотни на острове. Ну раз надо, раз просят  – зайдем, подумали мы. Женщина надела на нас традиционные балийские юбки и накидки, провела по территории, сама предложила сфотографироваться и даже показала на ее взгляд наиболее удачные точки для фото. Все это было странновато, но мы ходили и слушались женщину – а вдруг это какой-то важный храм и обычай.  Но когда вышли за территорию и сняли одежду, наша провожатая вдруг изменилась в лице. И весьма настойчиво потребовала денег. На наш недоумение и отказ, тетка начала злобно что-то крякать на своем языке и показывать злые жесты. Мол, если мы не заплатим, то нам будет хана и показывала ладонью отрезающий жест у горла. Мы отвернулись и поехали. Но вслед нашему удаляющемуся байку понеслись проклятия с намеком жестами, что мы или упадем с байка, или нас задержит «полис». Осадок остался очень неприятный и какое-то время мы ехали молча и очень аккуратно. 

Буквально через пару минут нас остановил блок пост полиции – досматривали всех европейцев, спрашивая интернациональные права. Поскольку мои «азиатские» права уже неоднократно удовлетворяли полицейских в Индии, Вьетнаме и Тайланде, я спокойно остановился и достал документы. Полицейский посмотрел их и заявил, что я должен оплатить штраф. Причем так и сказал по-русски: «плати штраф». После моего уверенного и настойчивого утверждения, что это самые что ни на есть настоящие и интернациональные права, полисмен махнул рукой: «Ок, проезжай» и стал тормозить следующего туриста.

Через какое-то время за нами увязался тип в штатском на байке, кричавший: «Стоп, полис». Ну, ладно, остановились. Мужик начал сразу с главного: «Предъявите ваши права, паспорт и деньги». При чем слово «деньги» он высказал наиболее жестко и четко. Я неспешно потребовал от него предоставить его документы, внимательно их изучал (а там все написано по-балийски), чем начинал бесить мужика. В итоге заявил ему, отдавая документы: «Права у нас в порядке и я тебе их покажу, но в руки не дам. Паспорт наш в отеле – его возить не нужно, а тебе вот копия. Ну а деньги у нас на карточке, а карточка в сейфе. И вообще мы не туристы, мы тут живем и у нас друзья в участке полиции в Денпасаре». Подувший с гор ветерок быстро сдул этого «разводилу туристов». Тут и бабка из храма вспомнилась, явно, полицию накаркала.    

И вот дорога вывела в деревушку на какой-то перевал. И это было наше самое яркое впечатление на Бали. В последний день пребывания на нем, Остров все-таки показал нам немного своей красы и мощи. Мы просто замерли, впечатленные картиной, которую до сих пор из-за дождей и облачности не видели. Перед нами высилась огромная конусообразная гора вулкана.  Его вершина была покрыта тучами. Это грандиозно и совершенно необычно.

Впервые в жизни я увидел вулкан — конусообразную гору, покрытую застывшей черной лавой. У подножия уснувшего, но не потухшего вулкана раскинулись рисовые террасы и озера. Вулкан — это очень красиво. Постояли, отогнали навязчивых торговцев, пофотографировались и начали быстро собираться обратно в Убуд.
Дождь все-таки нас догнал в Убуде. Я припарковался у стоянки таксистов и мы заскочили перекусить в ближайшее кафе. Дождь все не прекращался, а 2-х часовая дорога назад в Джембаран была неминуема.  Если б не нужно было улетать завтра с Бали, конечно, мы бы остались в Убуде и переждали дождь. А если б были без скутера, то взяли бы такси. Собравшись с духом, закутавшись в дождевики и пакеты мы вышли под дождь на улицу и… увидели, что у нашего скутера ножом проколоты оба колеса. Снова вспомнили ту злую бабку из храма. Пришлось искать шиномонтаж, таская под дождем за собой скутер. Шиномонтаж нашли за 2 минуты до его закрытия. В итоге по темноте двинулись из Убуда. Дождь хлестал в лицо, отбирая последние шансы у видимости моих очков. Интуиция подсказывала, когда увернуться от грузовика или автобуса, а Юля согревала мою спину, согревая свою промокшим рюкзачком. Как добрались домой – не помню. Как собирали вещи – не помню. Как ехали в аэропорт – не помню. И как убегали с острова Бали то же не помню.

Зато помню, как самолет сел в аэропорту Бангкока и теплое тайское солнце согрело наши лица. Пару часов на комфортном автобусе до Паттайи и вот мы уже плаваем в бассейне отеля,  попивая Chang. И заедая воспоминания о Бали сочным манго и ананасами. Несколько дней мы высушивали вещи и смеялись над нашим трипом в «несказочно ебали».  

Мой субъективный Балийский итог.
Бали — это волшебно-уникальный по красоте и душевности остров. Действующие вулканы, неимоверной высоты обрывы, бескрайний океан, в котором можно купаться с черепахами и мантами, а с лодки увидеть синих китов и акул! Сочно-зеленые джунгли и рисовые поля, йоги, целители, мистика и тайна древних культов, изменяющих сознание. Я бы очень хотел сюда вернуться и познать настоящий Бали. Но только в теплое время года, когда на экваторе нет сезона дождей. Все самое красивое на Бали — летом,  с марта по ноябрь. Если вы хотите путешествовать по Бали и познавать остров, то зимой здесь делать нечего. У вас будет разочарование и апатия, постоянная сырость и запах плесени. В январе жизнь здесь делится на два периода: До и После дождя. Зимой жить тут, по сравнению с Тайландом, Вьетнамом или Гоа, не только мокро и скучно, но и дорого. Фруктов почти нет, морепродуктов тоже, еда безвкусная, пляжи грязные и каменистые. Зачем лететь сюда, если есть теплые и не менее интересные места в ЮВА? Разве, что только для серфинга.