Идея поехать в Непал пришла случайно. Это было самое спонтанное путешествие в моей жизни. В начале марта 2025 года, попивая бокал вина с товарищем, журналистом Александром Мащенко, заговорили на тему: «А давно мы не выезжали за границу Крыма. И если не поедем в скором будущем, то окончательно обрюзгнем и остановим бурление творческой мысли». И дабы не обрюзгнуть, приняли решение – в Непал, в Непал, в Непал!

Буквально за неделю просчитали маршрут, купили билеты, списались с гидом из Катманду и вот уже поезд Симферополь-Минеральные Воды везет нас в сторону Азии. Маршрут был такой: до Минвод на поезде, потом перелет в Ташкент, из Ташкента летим в Дели, где останавливаемся на сутки отдохнуть и уже из Дели – перелет в Катманду.

Строчки из песни группы  «Машины времени» очень четко описали наш маршрут до Непала:
«И на радостях ещё по одной
Кто-то пел, кто-то спал
Это было бесконечной весной
По дороге в Непал»…

Катманду. Такое загадочное слово откуда-то из детства. Это слово еще в юности будоражило мои желания к путешествиям и манило тайной. Оно и сейчас звучит очень сочно и ярко: «Кат-ман-ду».

Из аэропорта едем на такси по улочкам города, всматриваясь в лица людей, дома, автомобили. Сразу бросается в глаза относительная чистота в сравнении с Дели. Даже полицейские здесь в белых перчатках, а на перекрестках установлены светофоры,  что для азиатских мегаполисов — редкость.

Машина сворачивает в узкие улочки – район Тамель. Именно здесь собраны все радости и пороки Катманду – гостевые дома для туристов, массажные салоны, магазины спортивного оборудования и сувениров, ночные клубы, кафе и бары. Здесь обычно день-два живут перед началом горного трека, адаптируются, закупают недостающую одежду и оборудование все туристы, приезжающие в Непал на восхождения.

Очень уютный отель Thamel Eco Resort стал нашим домом на 3 дня – искренне его рекомендую для акклиматизации. Катманду расположен в горной долине, на высоте 1400 метров и для адаптации организма побыть в столице Непала просто необходимо. Здесь уж точно есть чем заняться.

Первый вечер просто отходили от долгих перелетов — впитывали цвета, запахи, энергетику нового места. Катманду по энергии напомнил мне смесь туристических улиц вьетнамского Хо-Ши-Мина,  гоанского Арамболя и тайского Бангкока. Я здесь сразу «оказался в своей тарелке», мне было комфортно и все понятно. Зашли в соседнее кафе «Mitra», которое рекомендовали знатоки Катманду, — не разочаровались. Вкуснейшие мо-мо из курицы, суп тукпха, ледяное пиво – ужин показался королевским после самолетной пищи. Шум улицы, улыбки непальцев, зазывали в «магазины-массаж-бар-диско», а пройти полминуты – и тихий, зеленый дворик нашего отеля.

Сидим с Сашей на балконе, смотрим на город у подножия Гималаев, слушаем чирикание попугаев на проводах.

Из ноутбука звучит «Крематорий»:
«А тут собачку, что бежит за мной зовут последний шанс.
Звон гитары и немного слов, это все, что есть у нас»

и прекрасная «Царица Непала» Олега Митяева:
«И полутемный незнакомый подъезд,
И полусонный опустевший вокзал –
Ты все запомнишь в этот зимний отъезд
В Непал, в Непал, в Непал».

С утра решили «просветлиться» перед треком по Гималаям и проехаться по главным религиозным святыням Катманду. Непал — самая высокогорная страна в мире, поэтому непальцы уверенны, что от них ближе всего к богам. Ко всем одинаково. Поэтому индуистские храмы и буддийские ступы здесь соседствуют везде. Трезубец Шивы и глаз Будды здесь всегда рядом, на одном алтаре.  Официальная религия Непала – индуизм (более 80% населения), но буддизм более заметен за счет многочисленных ступ, изображений глаза Будды и другой символики.  Да и родиной Будды считается именно Непал.

Из отеля доехали на такси до величайшей святыни мирового буддизма — ступы Боднатх. У нас при слове «ступа» сразу приходит на ум строчка «Там ступа с бабою Ягой идет-бредет сама собой». Но в буддизме ступа – это часовня, храм. Ступа обычно — полусферическое каменное монолитное сооружение стилизованное под фигуры сидящего в позе Лотоса Будды. Поэтому в верхней части большинства ступ нарисованы глаза Будды. Так же основание ступы символизирует  стихию земли, фера купола символизирует стихию воды, шпиль – стихию огня, а зонтик на острие шпиля – стихию воздуха.

Ступа Бонднатх была построена в V веке нашей эры на пустынном перекрестке путей из Индии в Тибет. Но сейчас вокруг 36-метрового сооружения плотная городская застройка, магазинчики, кафе, множество туристов и минимальное ощущение святости. С дороги даже не понятно, что за забором какая-то достопримечательность. Вход к ступе для туристов платный, для местных свободно. Мы побродили вокруг, исполнив все туристические обязательства: сняли селфи на фоне ступы, покормили голубей, удивились лежащим на полу монахам, купили магнитик и буддийские флажки. Галочку в биографии поставили – у главной буддийской ступы Непала побывали, но какого-то восторга не осознали.

Следующим пунктом было посещение еще одной мировой святыни – индуисткой, храма бога Шивы — Пашупатинах. А вот здесь ситуация была иначе – тут проникнуться от посещения можно очень серьезно. Вход стоит около 10 долларов для туристов, но туристов здесь немного. Зато тысячи местных индусов.

Индусы считают Пашупатинах  самым важным в мире храмом бога Шивы. Это даже не храм, а гигантский комплекс на берегу реки Багмати, которая в свою очередь впадает в священный Ганг уже где-то к югу от Гималаев, в Индии. Поскольку у индусов всего мира одним из высших блаженств считается быть кремированным на берегу Ганга (да еще и спущенным туда же своим пеплом и останками), то и непальские индусы приближаются после смерти к священному Гангу посредством вод катмандушной Багмати. Не зря его вполне оправданно называют «Непальский Варанаси». В комплексе Пашупатинах, прямо посреди столицы Непала постоянно проводят обряд кремации. Здесь всегда горят костры и уходит ввысь нерадостный дым. Сотни людей поют мантры, провожают в путь к Брахме своих родных. Потом укладывают на дрова и сжигают… Под песнопения и удары гонга. Потом здесь же общая тризна и спуск пепла и недогоревших частей в реку, к колесу Сансары…

Сначала мы зашли в комплекс с улыбкой, пофотографировать, поглазеть. Но первый удар запаха жаренного человеческого тела притупил наш европейский сарказм. Мне откровенно стало не по себе. Тут все по серьёзному. Жизнь и смерть рядом. Верещат обезьяны, подыгрывая плачу женщин. Черные коровы молча взирают на костёр с догорающим человеком. Трёхлетний малыш играет кокосом в виде черепа и отгоняет павлиньим пером стаю жирных мух… И этот запах жаренного мяса повсюду, запах, хорошо знакомый тебе в привычной жизни по приготовлению шашлыка. Но ты понимаешь, что это не шашлык, и не баранину тут жарят… Жутковато. Вернувшись в отель, очень хотелось побыстрее отмыть запах погребальных костров, которым пропитались и одежда, и волосы.

Отмывшись от пыли со священных храмов и выпив для дезинфекции немного виски, мы отправились на встречу с нашими родными русскими людьми – вернее к их памятникам. Ещё когда разрабатывал путешествие по Гималаям, я задался целью найти связи между Непалом и Россией. Оказалось, что в центре Катманду есть три памятника-бюста великим русским.

В центральном парке Катманду взирает на отдыхающих непальцев улыбающийся Юра Гагарин. На постаменте по-английски так и написано: «Юрий Гагарин. Первый человек в космосе», а перед бюстом лежит гирлянда свежих цветов. Памятник открыли 24 апреля 2019 года с участием лётчика-космонавта В. П. Савиных. А на территории «Российского центра науки и культуры» установлен бюст Александру Пушкину и Дмитрию Менделееву. Хотя был выходной день, мы попросили охрану и нас запустили во двор, разрешив посмотреть памятники.

После такого насыщенного знакомства с Катманду (от костров Пашупатинаха до улыбки Гагарина), сидели с Сашей на веранде, пили пиво, слушали песни БГ, Олега Митяева, Юли Чечериной, Юрия Визбора, разговаривали о жизни. На завтра – ранний подъем и выезд на автомобиле в город Покхара, откуда начнется наше восхождение.

Всю ночь спал очень плохо – начала  мучать горная бессонница. Потом уже в горах бессонница стала постоянной спутницей. К бессоннице присоседились жуткие кошмары – давно таких кошмаров не припомню. Явно, с мозгом на высоте происходило что-то, горы повытаскивали и выбросили в гималайский обрыв спрятанные страхи и внутренний негатив. Все это было на подъеме, а после покорения вершины, на спуске  – кошмары и бессонница ушли.  Организм очистился и обновился.

Рано утром, по еще пустым улицам, выехали из Катманду до Покхары. Едем-трясемся по ухабам непальских дорог на разбитом джипе, очень неудобном. Но все же, так ехать лучше, чем на рейсовом автобусе (как добирается большинство туристов).

Забрали в Покхаре нашего гида по имени Решам, с которым нам идти вместе 5 дней по горам. Ришам говорил по-английски скверно, по-русски знал только слово «Путин». Показал нам свое удостоверение, прокомментировав, что-он очень хороший гид и с детства ходит по горам (но при этом в наш тур почему-то забыл дома аптечку и бинокль).

Ришам пообещал нам, что в горах будет очень  красиво и не очень холодно – это существенно подбодрило, так как экипировка наша была любительской. Из более-менее приличного для горных маршрутов у меня оказалась только обувь – обычные трекинговые ботинки для Крымских гор. Все остальное я привез из дома по принципу «взять — что не жалко» и «будет холодно – оденусь, как капуста». Старый спортивный костюм, одни шорты и джинсы, футболки, видавшая виды куртка на флисе, жилетка, шапка и ветровка – вот и все. В дневной переход вполне хватало шорт и джинс, футболок. А к вечеру на привале надевали спортивный костюм, жилетку, теплые носки и шапку. Лишь в последнюю ночь перед подъемом на вершину 4500 метров стало реально холодно и пришлось надеть на себя абсолютно все, закутавшись «как капуста».

Наш путь по Гималаям вел к подножию горы Аннапурна и Мачупучара — это называется «Марди химал трек». Он считается «теплым» треком и самым комфортным для новичков. Хотя, оказалось, что перепад высот от 1500 до 4500 метров над уровнем моря и перепад температур от 35 градусов в джунглях и меньше нуля ночью в горах – существенно встряхивает организм.

Особым удивлением для разума и организма стало то, что весь трек (а это почти 80 километров в одну сторону) идет не по горной тропе, а по каменной лестнице! По информации нашего гида, власти Непала решили выложить каменными ступенями туристическую тропу для того, чтобы туристы не сбивались с верного направления и не пропадали в джунглях и горах (как это нередко бывало раньше). Плиты ступеней из местных горных пород, насыщенных слюдой, блестят и сверкают на солнце – это очень красиво! Но идти по ступеням, конечно, тяжелее, чем по тропе – наши колени к такому издевательству не сразу привыкли.  Каменными плитами выложены и турстоянки (по местному – «лоджи»), и места привалов, и площадки на viewpoints.

Непальские лоджи своей простотой очень напомнили турстоянки времен советского планового туризма. Обычно это – одноэтажный домик с комнатами, в которых стоят только две кровати. Туалет и умывальник общего пользования – на улице. Душ теоретически где-то на улице есть, но мыться в нем холодно и горячей воды нет. Поэтому мы, как и большинство туристов, просто не мылись все пять дней похода.

Центр лоджи — общий зал, где посреди стоит печка-буржуйка, а вокруг лавки и столики. Здесь же примитивная барная стойка, где заказываешь еду и напитки. С едой тут все просто:  суп из вареного чеснока, момо, картошка фри, сэндвичи, пиво. Пиво стоит дорого, но пьется после горного перехода – «как в сухую землю». Носильщики и гиды спят в лоджи – им тут тепло от печки. А вот туристы вынуждены мерзнуть в своих отдельных комнатках.Те, кто выходят на трек в один день, потом и идут рядом в одном темпе. Все пять дней с нами шли одни и те же люди, с которыми мы познакомились и перебрасывались словами.

Вечерами с нами болтали семь пареньков-индийцев (компьютерные дизайнеры из Калькутты), которые знали по-русски слова «хорошо», «автобус», «вокзал». Рассказали нам, что Путин и Моди лучшие друзья, а в советские времена русские очень любили болливудские фильмы.

Были пять веселых девчонок из Малайзии. Они шли неспешно, на тропе пели хором песни из азиатских мультиков, плюшевые герои которых болтались у девчонок на рюкзаках.

В окружении носильщиков неспешно плелись два пожилых англичанина. Когда сказали британцам, что мы из Крыма, они оживились, утвердительно замотав головами: мол, мы знаем про Крым. Оказалось, что прапрадед одного из англосакосов служил во время Крымской войны под Севастополем врачом и имел награду крест Королевы Виктории с планками «Альма», «Балаклава», «Севастополь». Англичанин выкрикивал нам это очень радостно, но мы его восторга не поддержали. Саша, улыбаясь сквозь стиснутые зубы, прошептал мне:  «А не навалять ли нам треккинговыми палками этому потомку оккупанта». Но пожалели старика.

Еще была одинокая японка, которая начала громко возмущаться, услышав, что мы слушаем из телефона песни Высоцкого про горы. Мол, ей не понятна эта грубая музыка. Я внимательно посмотрел в ее узкие глаза и задушевно по-русски спросил: «А слова, японка, ты хоть понимаешь какие там красивые и правильные у Владимира Семеновича»? Ничего не ответила японка, обидевшись, ушла в свою холодную келью.

На каждом привале нам попадались три веселых транса из Тайланда. Ну с ними мы особо кроме дежурного «Hallo», решили не общаться. Трансы,  кстати до вершины не дошли,  наверное им что-то мешало, как плохому танцору.

Ещё была одинокая европейка с кольцом в носу, ни с кем не общавшаяся. Шла с индивидуальным гидом одна, всегда молчала. Но когда на высоте 4500 мы с Сашей достали флаг Крыма и начали с ним фотографироваться, она вдруг чисто по-русски проявилась всякими непотребностями в наш адрес, в адрес Президента и России. Оказалось, киевляночка.  Только природная интеллигентность моего друга-филолога смогла скрасить поток витиеватых слов, которыми мы постарались успокоить юную бандеровку.

Начало маршрута идет от горной деревушки, куда мы приехали на джипе из Покхары. От деревни начинается каменная лестница, круто набирающая высоту (по уклону похожа на крымскую лестницу на мысе Фиолент с Яшмового пляжа к монастырю). Но непальская лестница раз в 20 длиннее при такой же крутизне.  Скоро нам стало трудновато и смех перешел в молчаливое сопение. Пот начал течь по лицу.

Через пару часов был первый привал в «Австралийском лагере», где мы с счастьем выпили по бутылочке холодного пива. Пиво на протяжении всего маршрута продавалось во всех лоджиях, но с высотой заметно дорожало. И пару бутылочек пива  после окончания дневного маршрута оказывались просто необходимым, становясь важным ритуалом и подзарядкой нашего организма.  Первую ночь мы провели в лагере посреди леса. Но потом поняли, лучше было бы пройти еще час и переночевать в соседнем лагере, откуда уже открывалась панорама на гору Фиштэйл. Гид Ришам не понимал, что нам важны виды на горы и красота и останавливал нас там, где были его дружественные «отельеры» и коллеги-гиды.

Первые два дня мы шли по джунглям, постепенно набирая высоту с 1400 до 2800 метров. Джунгли в горном Непале — это отвесные склоны, заросшие гигантскими деревьями рододендрона (цветущего весной большими белыми и красными цветами), пихтой, различными древовидными фикусами. Все это переплетено сухим мхом и лианами, а стволы утопают в зарослях папоротника и бамбука. Несколько раз среди  зарослей видели огромных буйволов. Один раз тропу переползла зеленая змея. Больше никаких животных не встречали. В первый день я шел в шортах и к вечеру ноги были покусаны какими-то комариными насекомыми. Укусы сильно чесались, набухли, заставили меня переживать и читать истории про разные тропические лихорадки,  но дней через пять бесследно прошли.

Через три дня пути лес закончился и началась каменистая пустыня. Мы залезли уже на 3500 метров. Стало тяжело. Уже не хиханьки-хаханьки, уже идём шаг в шаг, часто переводя дыхание, ноги гудят. Становится холодно, идем молча. Ветер с горы, где живет Шива, леденит и заставляет утепляться. До лагеря High camp, где будет ночевка перед утренним восхождением на высшую точку,  мы дошли быстрее всех, обогнав остальные группы.

Комната в лоджии оказалась максимально аскетична – две кровати и все. Даже розетки нет. Потому что розетка есть в столовой и пользование ею – платное. Как и подключение к слабому вай-фаю – тоже платное.  Туалет на улице — дырка в полу. Душа нет, да и пользоваться им в голову не придет – очень холодно. Согрелись чесночным супом и горячим рисовым вином (гадость ужасная, но немного согревает и пьянит), и остались спать в столовой, подвинув на нарах-скамейках местных гидов.  Решили, что не собираемся получать воспаление легких от жуткого холода среди четырех каменных стен (в комнате было +3), а будем ночевать в зале у печки. На утро замерзшие соседи-англичане смотрели на нас с завистью…

В 4 утра – общий подъем по всему лагерю, у всех программа и маршрут одинаков – нужно подняться к рассвету на высоту 4300 метров на View point.  Надеваем на себя максимально все, что есть (но все равно холодно) и выходим за Ришамом на границу лагеря, где с каждого домика собирается вереница людей с фонариками. Все начинают подъем по каменной лестнице.

Идти холодно и тяжело, ноги уже устали от предыдущих дней. За нами шел непальский монах, читая вслух мантры — это чуть бодрило. Потом он как-то исчез, мы решили, что монаху идти надоело и он левитировал сразу на вершину.

Очень скоро вся одежда превратилась в сплошную мокрую от пота массу. Понимаем, что в таком холоде нельзя тормозить и начинаем уверенно всех обгонять. «Хоть бы не получить воспаление лёгких, не простыть», — бьётся единственная мысль. А каменная, крутая не прекращающаяся лестница, покрытая инеем, приводит в уныние.

В какой-то момент Саша достаточно громко на высококультурном русском языке (понимая, что русскоязычных здесь нет) вслух высказывает мысль десятков ползущих в гору, замерзших людей: «Да как же они надоели нехорошие с этими нехорошими лестницами». Через секунду, единственный, спускающийся по темноте нам навстречу с горы, мужчина на чисто русском отвечает: «Согласен, фигня полная». Так мы встретили единственного за пять дней соотечественника, благодаря могучему русскому языку.

Два часа продолжался этот самый холодный и тяжёлый в моей жизни подъем. Но вот пару рывков и мы выкарабкались на плато! А за спиной начало выходить солнце! Оно выходило из-за рыбного хвоста Мачапучаре и освещало, стоящую перед нами стену южной Аннапурны. Под нами лежали бездны ущелий глубиной по три километра, в которые сползали языки ледников. Кровь стучала в висках, а в голове отчётливо гремело: «Весь мир на ладони ты счастлив и нем…». Мы стояли на высоте 4200 метров над уровнем моря и улыбались от счастья…

Немного пришли в себя от восторга видов и счастья преодоления усталости, оглянулись. К самому обрыву приютились парочка небольших навесов, продуваемых всеми ветрами, слепленных «из камней и палок», которые здесь гордо именуют  tea house.  Внутри такого чайного домика стоит печка буржуйка, на которой непальцы кипятят воду и заваривают туристам чай. Затащить на такую высоту воду и дрова — это подвиг, поэтому и кружечка чая стоит, как в хорошем московском ресторане. Берём по кружке чая с имбирем и медом. Огонь печки и чай согревают, уже и не так холодно.

Но нужно идти дальше — в Mardi Himal base camp, на высоту 4500 метров. Идти ещё 2 часа, почти траверсом, без сильных перепадов. Но усталость уже доводит до дрожи в теле, каждый шаг дается с максимальным трудом.

Большинство туристов осталась на видовой точке, где наливают чай – дальше двигаться уже не могли. Мы же вдвоем с Сашей, группа молодых индийцев, пара из Малайзии, одинокая японка и левитирующий монах идём к подножью горы Mardi Himal, откуда будет видна вершина Аннапурны-1.

Тропа вполне удобная, лишь однажды, проходя участок протяженностью метров в 300, стало реально страшновато. Узкая тропа не более 2 метров в ширину в обе стороны обрывалась отвесными склонами по несколько километров вниз. Здесь споткнуться и сорваться — тебя никто никогда не найдёт. Гид говорит, что случаи были. Идём аккуратно, упираясь в трекинговые палки. Тропа проходит мимо нескольких тибетских каменных храмиков, потрепанные флажки, над которыми посылают к вершинам гор молитвы о погибших здесь людях. Вот камень с надписью, что здесь шаровая молния убила 17 пилигримов, вот ещё какой-то мемориал…

Немного посидели на единственной скамеечке над обрывом, сделали фото с флагом Республики Крым, который везли с собой, гордо развернув на глазах изумленной Аннапурны. Да и пошли тихонечко обратно.

Путь назад был долгим, но уже не таким холодным – солнце начало припекать. Спустились в лагерь к 12 часам дня, собрали рюкзаки и по тропкам среди цветущих рододендронов пару часов спускались в Нижний лагерь на 2800 метров. Тут нас ожидала комфортная ночь (впервые без  холода и снов-кошмаров). С утра радостно пошли вниз в долину и  часа через четыре зашли на околицу непальской деревеньки. Еще пару часов тряски на джипе по отвесным серпантинам и въехали в цивилизацию – город Покхара, где нас ждал отель, мягкая чистая кровать, горячий душ и уютный ресторанчик с рыбным меню, недорогим пивом и видом на высокогорное озеро.

 

С утра приехали в аэропорт Покхара, чтобы улететь в Катманду. Лететь всего 25 минут — 200 км через горы. Наш рейс в 11.55. По каким-то причинам (не говорят) переносят его на 14.30. Сидим в зоне посадки, ждём, начинаем нервничать. Видим, как нервничает команда, как опустился густой смог на взлётную полосу и начинает подниматься сильный ветер. Для интереса посмотрел в интернете о аэрокомпании Yeti aerlains, которой летим. Оказалось — самая опасная авиакомпания в мире. Номер 1 в мире по катастрофам. Последняя была как раз на этом же маршруте Катманду-Покхара 1,5 года назад. Тогда погибли более 70 человек, в том числе и россияне-туристы.

Начинают немного потеть ладони, начинаем шутками перекрывать волнение. Не очень получается. Зазывают на посадку. Пешком из терминала под ветром и туманом идём к самолетику «курузнику». Гудят допотопные вентиляторы. На входе бортпроводница, еле сдерживая волнение, раздаёт конфетки-леденцы. Взлёт. Самолёт трусит, но потихоньку он оторвался от земли. Саша  шутит: «/Думаю, что пилоту тоже хочется жить, поэтому он будет стараться поднять и посадить самолет удачно». 20 минут идут в полном тумане, напряжённом молчании экипажа и пассажиров. Читаю молитвы. Вижу, что большинство тоже шевелят губами — молятся всем своим богам, упрашивая дать пилоту внимание и самолёту не развалиться. Ну вот и в иллюминатор сквозь туман видна земля! Шасси бьётся об асфальт, самолёт сильно тряхнуло, но ничего не взорвалось — и то хорошо. Вышли все пассажиры по трапу, как одна семья.

На этом наше непальское приключение удачно завершилось, но началось другое – дорога домой (Катманду-Дели-Гоа-Шарджа-Дубай-Минеральные Воды- Симферополь). На утро мы вылетели в Дели (но рейс в Катманду задержали на 3 часа и мы опоздали на рейс в Гоа). С приключениями все же ночью попали в Гоа, где провели  три прекрасный дня, смыв пыль Гималаев в Индийском океане, попив соки и ром, увидевшись с индийскими друзьями. Полетели в Шарджу, где пересели в Дубае на рейс в Минеральные воды. В аэропорту Минвод пришлось неприятно пообщаться с представителем службы безопасности, которому не понравились флаги государств на моем рюкзаке (я пришиваю флаги всех стран, где был на рюкзак). И рано утром на 23-й день путешествия мы наконец-то увидели из окон поезда наш любимый симферопольский белоснежный вокзал.  Мы дома!